Посадка винограда и особенности выращивания

выращивание виноградаВкусный, сочный, полезнейший виноград — его любят практически все! Он богат важнейшими и уникальными микроэлементами, которые помогают при атеросклерозе, при повышенном давлении, повышают тонус организма. Великолепный антиоксидант, он улучшает структуру кожи, волос. Из винограда делают соки, вина, изюм, всевозможные сладости, а из косточек делается уникальное масло, ценное в косметологии.

Выращивание винограда — дело трудоемкое, но окупаемое, если к нему подойти с любовью и ответственностью.

Выбор участка

Для выращивания винограда нужно выбирать место солнечное, открытое, хорошо прогреваемое, но желательно, огражденное от сильных ветров. Почва должна быть богата гумусом, рыхлая, незаболоченная. Климатически, благоприятно подходит более сухой воздух, чем влажный так как повышенная влажность повышает риск грибковых заболеваний винограда (мильдь, гниль).

Следует с осени перекопать участок, не разбивая комья, а весной перекопать с перепревшим навозом, фосфорными и калийными удобрениями. Перекапывать следует на глубину 70 см, так как виноград имеет сильно развитую корневую систему, проникающие на приличную глубину, однако в северных районах надо вспахивать не сильно глубоко, для более полного прогрева почвы. Пристенные сорта винограда высаживают около южных, западных и юго-восточных стен. Перекопку надо проводить не менее, чем за 2 месяца, чтобы почва успела осесть.

Время посадки

Благоприятное время посадки для винограда, в нашей климатической зоне, конечно весна. Обычно саженцы винограда высаживают во второй половине мая.

Предпосадочная подготовка саженцев винограда

Предпосадочная подготовка виноградных саженцев заключается, в подращивании молодых кустиков, перед посадкой на постоянное место в открытый грунт. Производится это в начале апреля и, в том случае, если в особенно холодные годы, побеги у виноградных кустиков медленно вызревают. Для подращивания, саженец высаживают в цветочный горшок с перегноем, устанавливают на солнечное, хорошо прогреваемое, место, постепенно, приучая к открытому воздуху. Нельзя допускать переувлажнения или пересыхания почвы в горшочке.

Посадка черенков винограда

Способ посадки саженцев винограда из длинных черенков

Саженец устанавливают у южной стенки ямки, рядом с подвязочным колышком. Основание однолетнего побега должно быть на уровне почвы, расправляем корни очень аккуратно, присыпаем почвой с перегноем и золой, прихлопываем и засыпаем ямку, оставшейся почвой, смешанной с золой и перегноем (можно засыпать в ямку, до посадки, кости, железные болтики , различные железные и металлические предметы, мелкие камни).Недаром, говорят, что лучшие виноградники растут на полях сражений (т.е. на костях). При этом вокруг саженца делают лунки для полива, а сверху, для сохранности влаги в почве, насыпают опилок или торф.

Способ посадки саженцев винограда из укороченных черенков и подрощенных саженцев

черенки виноградаТакие саженцы помещают в середину посадочной ямки, заполняя почвой настолько, на сколько позволяет прирост, оставляя 1 — 2 почки. Когда появятся побеги и достигнут 3 — 5 см, надо произвести обломку, оставив 2 — 3 сильных побега. Постепенно, на протяжении лета, следует подсыпать в ямку почву и выравнивать. Когда будите вытаскивать посадочный материал из горшочка, старайтесь не повредить ком почвы с корнями. Следует сразу, после посадки, подвязать растение к колышку. На постоянное место высаживают черенки, достигшие 70 см. Над поверхностью почвы оставляют 2 почки, а верхние концы сводятся к подвязочному колышку. Бывает, что высаживают 2 черенка сразу (для страховки), поэтому, если саженцы оба прижились, один из них, аккуратно, пересаживают на другое место.

Проверка саженцев винограда на посадку

Визуально осмотрите цвет коры на подземной части — она должна быть чистой, без загнивания. Корни должны быть целыми, без поврежденных частей, а почки целыми и чистыми. Саженцы отбирают длиной 25 см, не менее, должны быть 3 — 4 хороших глазка. Корни должны быть сильными, с 3 — 4 ответвлениями, длиной 20 см. При дальнейшей обработки, у вымаченного саженца, в течении 2-х суток, полностью удаляют лишние корни на верхних узлах, а на нижних узлах укорачивают на 10 см — для того, чтобы корни были сильными и обновленными. Производят обрезку побегов, оставив два побега с 2 — 4 почками, после обмакните корни в болтушку (глина + коровяк). И не допускайте подсушивания корней!

Уход за виноградом

уход за виноградомВ течении вегетативного периода винограда, его боковые побеги постоянно прореживают, оставляя сильные ветви, прищипывают плодоносящий побег над вторым листом от завязи, чтобы не отнимать силу для формирования и созревания гроздей. При выращивании винограда надо всегда вовремя просматривать куст и обламывать, обрезать слабые лозы и прищипывать пасынки. Прищипывают и неплодоносящие побеги, длиной около 50 см. Основному, лидирующему побегу дают развиваться весь летний период. К зимовке, его укорачивают на половину, оставляя всего 2 — 3 почки. В последующие годы, ему опять дают расти до допустимой длины, к зиме подрезают на 2 — 3 см. При формировании завязей, допускается около 12 гроздей на сформировавшийся крепкий саженец, примерно одна гроздь на плодоносящий побег (30 см). Обязательно подвязывайте побеги к шпалерам, иначе сильным ветром их может поломать.

Виноград предпочитает рыхлую и дышащую почву, поэтому следует добавлять песок, камни, перегной, если почва тяжелая. Почву следует мульчировать — это предотвращает появление сорняков, сохраняет тепло и влагу в почве. Мульчировать лучше мульчебумагой или торфом — это существенно улучшает качество созревания ягод.

Не следует поливать слишком часто, ведь он, от переувлажнения, может заболеть, а корни загнить.

Удобрения

Виноград очень отзывчив на внесение микроэлементов, золы, торф и перегной. В течении вегетативного периода добавлять бор, хром, цинк — они увеличивают сладость ( сахаристость) винограда, золу. Зола — уникальное удобрение, в ней содержится, практически, все, кроме азота. Очень хорошо подойдет, для винограда, зола хвойных деревьев — уменьшает кислотность почвы. Производите полив с калийно — фосфорными удобрениями — для формирования и созревания гроздей.

Борьба с вредителями и болезнями винограда

Для борьбы с грибковыми заболеваниями: мильдь, оидиум, следует обрабатывать растение бордоской жидкостью или многочисленными заменителями, которые можно приобрести в магазинах. Опрыскивать следует до цветения и после цветения, перед образованием завязей.

Из вредителей виноградных лоз, выделяется опасная финоксера, поражающая корни растения. Чтобы избежать хлопот с этим вредителем выбирайте сорта, устойчивые к финоксере. Следует вовремя опрыскивать средствами защиты против паутинного клещика, а также собирать в ручную прожорливых проволочников и хрущей, также, от них, можно поливать почву аммиачной водой.

Сбор урожая винограда

Удалите больные ягода с гроздей. Уборку следует проводить по созреванию ягод в гроздях. Сами грозди срезаются секатором и укладываются в подготовленную чистую и сухую тару, в один слой. Убирать рекомендуется, только в сухую погоду. Хранить от 0С до — 1С, при влажности воздуха 90 — 95 %.

Укрытие на зиму

На зимний период следует производить обрезку. Следует отвязать побеги от шпалер и собрать их в пучок. Ведь, даже, самые зимостойкие сорта, могут вымерзнуть зимой без укрытия. Пригните связанные побеги к земле, свяжите их, но не туго, по всей длине и укройте, вернее укутайте специальным укрывным материалом, зафиксируйте их у земли и обложите лапником. Следует обработать побеги железным купоросом — для обеззараживания лозы.

Технология выращивания сои

Соя, как сельскохозяйственная культура , все больше и больше завоевывает внимание аграриев. Дело в то, что соя, это растительный белок, полезный живым организмам. Сейчас сою применяют в производстве продуктов питания и животноводстве. Да каждый наверно знает, что ростки сои полезны при диетах, а в состав мясных полуфабрикатов сою добавляют для улучшения вкусовых качеств и придания полезности.

Для выращивания сои требуется соблюдение ряда правил:

  1. выращивание соиВыдерживание сроков посева. Конечно, это условное правило. Ведь в те сроки, когда Краснодарский край уже, например начинает сев, считаются ранними для выращивания сои в районах Западной Сибири. Нельзя сеять семена сои в слишком холодную почву. Происходит замирание проклевывания ростка, а так же плохая всхожесть и загнивание семян. В поздние сроки посев сои чреват невозможностью прорастания в сухой почве. Соя очень нежное растение, ростки очень слабые, не могут справиться с коркой, образовавшейся на почве. Высевают семена на глубину не больше 3-5 сантиметров, при более глубоком посеве происходит гибель ростков.
  2. Ширина междурядий. Оказывается соя очень привередливое растение. Листья и побеги сои очень восприимчивы к солнечному свету и теплу, чем больше ультрафиолета они получают, тем лучше растут, но в тоже время, корни не любят слишком «горячую» почву, поэтому от прямых солнечных лучей происходит иссушение корневой системы. По наблюдению агрономов, оптимальной шириной междурядий считается 35-40 сантиметром. При этом растения полностью получают солнечную энергию и недают пройти солнечному свету к корням.
  3. Норма высева семян. Примерный расчет семян производится по контрольному высеву на семенном участке. В среднем требуется 1 миллион семян на 1 га.
  4. Уход за посевами. До появления всходов необходимо дважды провести боронование посевов. Несколько раз за сезон необходимо рыхление почвы междурядий, пока не сомкнулись кусты. Прополка проводится до 5-ти раз за сезон.
  5. Подкормка и борьба с вредителями. Подкорм проводится до посева семян, 3 раза за сезон соя подкармливается микроудобрениями и азотсодержащими удобрениями, для улучшения роста азотных клубеньков на корнях сои.
  6. Полив. Растение очень требовательно к влаге. Если в начале роста, соя еще может перенести небольшую засуху, то в период цветения, формирования плодов и созревания, ей просто необходим ежедневный полив. При жаркой сухой погоде растение сбрасывает листья и плоды, тем самым ощущается понижение урожайности.
  7. Свет и тепло. В холодных климатических условиях не следует ждать большого урожая. Среднесуточная температура ниже 20 градусов вредна для растения. Происходит загнивание зеленой массы, нет образования плодов. Низкие ночные температуры полностью губят растение.
  8. Убирают сою в состоянии полного созревания. Растение должно сбросить полностью листья и пожелтеть. При взятии в руку стручка он должен хорошо распадаться, семена плотные, сухие желто-коричневого цвета. При раннем сборе происходит засорение урожая стручками, а при позднем, семена высыпаются на землю.

Для успешного выращивания сои следует учитывать предыдущие посадки. Соя хорошо растет на почвах, где в прошлом году росли озимые пшеницы, ржи, овса. Самое взаимовыгодное высевание является смена из года в год посевов кукурузы и сои.

сояПочву для посева сои выбирают либо суглинистую, легкую песчаную или чернозем. Нет специальных требований для состава почву при выборе полей для засева. Все же если соблюдать температурный и водный режим, хороший урожай можно получить на любых почвах.

Вредителями сои считаются рыжая огневка и паутинный клещ. С ними борются с помощью специальных средств защиты. Кстати можно отметить, что появление паутинного клеща, в многом зависит от засушливого лета и недостаточного орошения растений.

На индивидуальных огородных участках выращивание сои еще не слишком распространено, но все больше набирают свои популярность. Для того, чтобы получить урожай этой овощной культуры следует соблюдать несколько основных правил посадки и выращивания.

Выберите место для посадки достаточно солнечное, без сквозняков и ветра. Почва может быть любой, за исключение песчаной.  Посев семян производится в начале мая, когда почва прогреется до плюс 5-10 градусов. Дистанция между растениями должна быть 20-30 сантиметров, междурядья по длине 40-50 сантиметров. Не следует загущать посадки во избегания появления гнили и плесени. Растение хорошо переносит заморозки и засушливую погоду. Очень любит подкормки удобрениями нитрофоской и куряком. Хороший урожай получите при достаточном поливе растений. Тепло и влага лучший друг сои во время плодоношения.

Особенности выращивания картофеля

особенности выращивания картофеля

Картофель одна из главных культур, предназначенных в пищу человека. Ведь ни один обед не обходится без картошечки. Запеченая, отварная, жареная – всегда так любима и взрослыми и детьми. Этот овощ занимает пятую часть потребительской корзины любого россиянина. Картофель используют в животноводстве на корм скоту, в пищевой промышленности . Ведь во многие кулинарные изделия входит крахмал, а он как известно производится из картофеля. Картофель одна из главных овощных культур, возделываемых сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами.

Выбор сорта

Для того чтобы вырастить хороший урожай следует выбирать правильный сорт картофеля. Он должен быть пригодным для высаживания в вашей климатической зоне. Самыми популярными в наше время считаются такие сорта, как «Адретта», «Латона», «Дачник», «Скарлет». Все они достаточно урожайные, но имеют различные вкусовые и технические качества. Если вам нравятся желтая мякоть, крахмальность, то рекомендуются сорта «Адретта» и «Латона», а вот картофелем для жарки является «Дачник».

Для того, чтобы вырастить картофель на своем приусадебном участке, нужно много отдавать внимание этому корнеплоду. И готовиться к посадке следует в осенний период. Главным считается правильный выбор клубней картофеля на посадку.

Отбор клубней нужно производить из самых больших кустов картофеля, в гнезде которых находится больше 10 клубней. Клубни для посадки должны быть не слишком крупные, не больше куриного яйца, ровные, гладкие, без язв и ран. Собирать посевной материал следует отдельно от едового картофеля. Тщательно просушить на солнце в течение часа, затем сложить в мешок и опустить в подвальное помещение. В зимний период периодически просматривайте семенной материал, удаляйте дряблые и гнилые клубни.

Посадка картофеля

Посадку проводят в конце апреля, начале мая. Земля должна прогреться до 10 градусов, именно при такой температуре клубни просыпаются и начинают расти. Хорошо если вы ежегодно будете менять место для посадки картофеля. Предшествующими культурами желательно чтобы были горох, фасоль, кукуруза. После томатов или перцев не следует проводить посадку картофеля, возможно заражение болезнями. Перед посадкой некоторые садоводы рекомендуют прорастить картофель. На 2-3 дня оставьте картофель в теплом солнечном месте, при этом не переращивая ростки, если они будут слишком длинные, то будут ломаться при посадке. Методов проращивание много. Это и как вариант проращивания в опилках, в песке или в соломенной трухе.

выращивание картофеляЗемля для посадки картофеля должна быть легкой достаточно плодородной, но при должной подкормке получают хороший урожай и на песчаных почвах. Тяжело идёт выращивание картофеля на тяжелых суглинистых землях. Если ваш приусадебный участок имеет такую особенность, то есть смысл провести удобрение почвы. Внесите перепревшие опилки или мелко нарезанную солому. Хорошо обогащает и облегчает почву внесение свиного навоза. А опилки это еще и защита от личинок колорадского жука. Тяжелую почву рекомендуется перекапывать дважды — осенью и весной, причем весной лучше если вы перекапаете не лопатой, а культиватором. После культивации почва обогащается кислородом, имеет более мелкую фракцию.

Обычно картофель высаживают рядами. Между кустами расстояние в 30-40 сантиметров, а вот междурядья должны быть достаточно широкими 40 сантиметров, это нужно для того. Чтобы хватало место на окучивание картофеля. Методы закладывания клубней различные. При тяжелых плодородных почвах следует проводить посадку «на гребень», а в песчаные, при небольшом поливе, наоборот в «канаву».

Подкормка и уход за картофелем

Подкормку кустов картофельных кустов проводят в несколько этапов. Перед посадкой в лунки вносят немного коровяка, золы и гашеной извести. При этом сами клубни обрабатывают медным купоросом, раствором маргановки и нашатырем. Это делается для того, чтобы убить все болезнетворные бактерии, которые находятся на поверхности клубней.

После появления всходов рекомендуется, подкормит удобрением «Бульба», в его состав входят полезные для культуры микроэлементы и минералы. В период цветения картофеля нужно подкормить удобрениями с содержанием гуматов. Хорошо реагирует картофель на внесение подкорневую зону «биогумуса». В период созревания клубней не следует проводить подкормку. От этого картофель становится мене лежкий и водянистый, так что в августе месяце можно не подкармливать. Подкорму в период роста проводят раз в 10 дней, в большем количестве не рекомендуется, перекормленная картошка плохо хранится, сильнее подвергается гнили, имеет плохие вкусовые качества. Как вариант подкормки азотными удобрениями многие огородники применяют посев в каждую лунку зерен гороха. Как известно все бобовые образуют на своих корнях азотные клубеньки и те в свою очередь отдают удобрение кустам картофеля.

Посадив клубни картофеля, до появления первых всходов рекомендуется несколько раз прорыхлить почву бороной. Это делается для того, чтобы разбить корку земли и дать воздуху поступать к клубням. Если весна достаточно дождливая, то производить рыхление нужно после каждого дождя, на следующий день.

Следующей процедурой, обязательной в выращивании картофеля является прополка. Первая прополка должна быть ручной. Не поленитесь и тщательно прополите все сорняки на картофельном поле руками. Не бросайте сорняки прямо на поле, лучше собирать их в компостную кучу, а осень получившееся удобрение внести под перекопку. Затем нужно пройти специальной мотыгой, которая срубит все оставшиеся сорняки и при этом прорыхлит землю.

В конце июня, когда кусты картофеля уже подросли необходимо огрести их. Это проводится для того, чтобы на корнях растения образовалось больше клубней. Первый раз окучивают картофель, когда он вырос на 10 сантиметров, следующее окучивание проводится до смыкания кустов.

Болезни и вредители

картофельные вредителиОдной из особенностей выращивании картофеля является постоянная борьба с различными насекомыми вредителями. Проволочник, колорадский жук могут полностью уничтожить посадки картофеля. Для борьбы используют химические средства, народные методы и механическую сборку. Лучше всего использовать все три способа борьбы для получения лучшего результата. При уничтожении проволочника хорошо помогают древесная зола, гашеная известь, красный острый перец. Одним из лучших средств, при борьбе с вредителями называют нашатырь. Но главное запомнить, что обработку картофеля от насекомых вредителей нужно проводить в вечернее или утреннее время, в сухую и безветренную погоду. При расположенных рядом пчеловодческих хозяйствах не следует использовать химические средства защиты, чтобы не случилась гибель пчел. Таких вредителей, как колорадский жук следует ежедневно собирать вручную или ставить ловушки. При наличии на соседнем участке вредителей, чтобы избежать появления их на вашем, следует обрабатывать межу и забор, химическими препаратами.

Достаточно часто у картофеля встречается такое заболевание, как фитофтора. Как бороться с ней? Если вы заранее обработали клубни марганцовкой, то вряд ли заболевание появиться. Но если все же это случилось, то нужно оборвать все нижние листья у кустов, тем самым дав воздушным массам доступ к растению. Заболевшие растения ежедневно обрабатывайте настоем чеснока или чистотела до полного исчезновения болезни. Химические препараты так же существуют, но есть опасность откладывания их в клубнях и как следствие попадание в организм человека.

Для хорошего урожая картофеля необходим полив растений. В жаркое лето полив необходим ежедневно, так же как и в период цветения и образования клубней. Прекращение полива производят в середине августа за пару недель до копки картофеля.

Сбор и хранение урожая

сбор урожая картофеляКопку картофеля проводят в момент, когда зеленая часть растения начинает желтеть и сохнуть, стволы, как правило, падают на землю, прекращается цветение.

Приступая к выкапыванию картофеля, заранее приготовьте сухое темное помещение для просушки клубней. Все проколотые, мелкие, зараженные клубни следует сразу удалять от общей массы урожая. Просушенную картошку следует опустить в подполье, при этом пару недель не закрывать отдушину и дверцу. Дело в том, что клубни картофеля в это время еще не спят и выделяют углекислый газ, тепло и влагу. Закрытие подполье происходить, когда исчезает запах, свойственный свежему картофелю и температура воздуха опускается на 5-6 градусов.

В зимнее время следите за состояние вашего картофеля. Отбирайте загнившие клубни, проветривайте. Следите за температурным режимом. Ведь при температуре выше 15 градусов клубни картофеля просыпаются и начинают расти.

Выращивание грушевого дерева

выращивание грушиГруша – истинное украшение сада, культура, по своим биологическим характеристикам ближе всего к яблоне. Все ее сорта самобесплодные, для них требуются опылители. В плодоношение вступает позднее, чем яблоня, но есть много и скороплодных сортов данной культуры.

На втором месте за яблоней, груша – самое распространенное плодовое дерево. В них меньше сахара, в отличии от яблок, и тем не менее они слаще, поскольку и кислот в них меньше, в среднем содержание сахаров – до 16%, кислот до 0,7%, а также витамины и микроэлементы. Невероятно душистые и вкусные, груши любимые многими десертные фрукты. Их консервируют, маринуют, сушат, делают различные напитки.

Грушевая древесина очень прочная. Из нее изготавливают разнообразные украшения, посуду, столярные изделия.

Особенности выращивания.

При посадке сада с грушевыми деревьями наиболее выигрышен участок с пологими склонами, широковолнистый. Под посадку груш отводят южные и прилегающие к ним склоны. На участке для посадки должен быть хороший дренаж, не допускается застой почвенных вод. Для выращивания груш подходят окультуренные супесчаные или же суглинистые почвы. Песчаные земли подходят для груши хуже, чем яблоне, чрезмерная увлажненность может вести к гибели растения. На участке уровень грунтовых вод для посадки груш не должен быть выше двух метров. Если вы отводите под грушевые посадки раскорчеванный участок после старого сада, должно пройти не менее четырех лет до новой посадки груш.

Груша – дерево теплолюбивое, для нее важна плодородность почвы и обеспечение влагой. Она, по сравнению с яблоней, не так зимостойка, но, невзирая на достаточно высокие требования по выращиванию, при правильно подобранных сортах и адекватном их размещении на пригодных участках, организации достаточного агротехнического ухода это дерево будет хорошо расти и обеспечивать регулярными хорошими урожаями.

Занимаясь выращиванием груш не стоит увлекаться слишком большим количеством этих растений на участке. Достаточно иметь 1 дерево летнего и пару деревьев осеннее-зимнего времени созревания. Также, в приусадебном хозяйстве можно выращивать на одном дереве ряд сортов, при этом учитывая их морозоустойчивость. Обычно, более расширено в насаждениях следует представлять сорта, максимально надежные по морозоустойчивости, способности деревьев самовосстанавливаться.

Наилучшее время для высадки грушевых деревьев осенью – до момента промерзания почвы, весной – после того, как почва полностью оттаяла.

При посадке используют схему 4-4,5м х 2,5-3м – в зависимости от рослости растений. Следите за тем, чтобы во время посадки место прививки у деревца на 5 см возвышалось над уровнем почвы. Саженец опускают в подготовленную и удобренную заранее ямку и засыпают грунтом, утрамбовывая. После посадки – поливают из расчета до трех ведер под каждый саженец.

грушевое деревоПосле посадки необходимо провести формирующую обрезку. Однолетние саженцы при посадке весной обрезают на высоте 90 см от земли. Если саженец двухлетний – следует удалить все ответвления до высоты в 50 см, укорачивают проводник.

В ходе роста у груши необходимо отгибать побеги до горизонтального положения, использую прищепки – это делают в мае, по достижению побегами длины в 15 см. Летом, во второй половине это делают при помощи шпагата. Следующей весной те побеги, образующие острый угол, вырезают, проводник подрезают приблизительно на 40 см от предыдущего яруса. В целом, при формировании кроны стараются придать главенствующее положение проводнику, отрастающие побеги отгибают до горизонтального состояния, удаляют вертикальные ветви, и конкурирующие с проводником.

Уход.

Выращивание груши подразумевает под собой тщательный уход за растением в процессе вегетации. Многие полагают что уход за грушей идентичен уходу за яблоней, так как они очень сходны между собой, в том числе по строению. Но это не совсем так. Молодые саженцы груш крайне подвержены морозам, и в зимний период нуждаются в тщательном утеплении, многоразовом подкидывании снега под стволы и утаптывании. Часто в осенний период стволы груш повреждаются грызунами. Именно поэтому после посадки стволы обвязывают плотной бумагой. Чтобы избежать подмерзания корней, необходимо прикрыть их холмом земли высотой не менее 20 см. У всех груш довольно слабая корневая система. Приствольные круги и молодых, и деревьев постарше следует своевременно пропалывать, рыхлить и удобрять. Если не следить за молодым саженцем, может возникнуть нарушение корневой системы и, следовательно, гибель растения.

Поливать грушу лучше методом дождевания, также можно пустить воду в канавку, вырытую вокруг дерева. Не допускайте образования корки после полива. При поливе пользуются нормы – на 1 метр квадратный – от трех ведер воды. Для уменьшения испарения используется мульчирование приствольных кругов.

Удобрение грушевых деревьев.

После закладки грушевых деревьев, первые три-четыре года растения удобряют используя азотные удобрения – до начала цветения, через 2-3 недели после начала цветения. Если деревья растут и развиваются слабо, нормы азотных удобрений можно увеличить.

Если произошло промерзание корней и надземной части растения, либо повреждение болязнями, следует провести внекорневые подкормки используя раствор мочевины (0,5%). Калийные и фосфорные удобрения вносят по мере необходимости, учитывая состояние почвы и листвы. Необходимость в микроэлементах восполняют также путем внекорневых подкормок. Их проводят единоразово до или в момент цветения.

Чтобы улучшить хранимость плодов, деревья обрабатывают солями кальция. Необходимо провести до шести таких обработок за сезон.

Все внекорневые подкормки можно проводить одновременно с опрыскиванием фунгицидами и инсектецидами.

Размножение.

Все сорта груш размножаются вегетативным путем, зачастую прививкой. Наилучшими сильными подвоями для растения являются сеянцы лесной, дикой груши, айвы. Для карликовых подвоев также можно применять рябину, иргу, боярышник. На подобных подвоях груши начинают плодоносить уже на 2й год. В местах с холодными зимами возможно даже пригибать эти деревья к земле, при этом не создавая перегибов в месте прививки.

Следует отметить, что данные прививки не отличаются долголетием, обычно после шести, десяти лет происходит отлом в месте прививки, в связи с недостаточной совместимостью подвоя и привоя.

Груша, которая прививалась на аронию или иргу, может выращиваться в виде куста, прививая ежегодно очередной привой на крепкую корневую поросль. Другие побеги под корень срезают. Такая процедура может выполняться каждые два года. Такие кусты могут вырастать до трех метров и в летний период нуждаются в подвязке к опоре.

Рябина, как обыкновенная, так и черноплодная более подходят для груши в качестве подвоя, нежели ирга.

Болезни, вредители груш.

Выращивая грушу, вы можете столкнуться с настораживающими факторами в ходе ее развития – изменения в окраске плодов и листьев, осыпание завязей, усыханием верхушек побегов. Такое состояние вызывают реакции на неблагоприятное воздействие различных вредителей и вирусов.

Опасность для груши несут медяница, плодовая или листовая галлица, тля, грушевый клещ.

Внешние изменения у растения может вызывать также нарушение обмена веществ, возникающее при неблагоприятных условиях почвы. Особо важное значение для развития деревьев, формирования урожая имеет минеральное питание, которое должно поступать к растениям в соответствующих пропорциях. Возникающий дефицит хотя бы одного из минеральных элементов несет вероятность заболевания. А если к этому прибавить плохие погодные условия, нехватку кислорода в почве, то эта вероятность увеличивается во много раз. Так, недостаток или переизбыток меди приводит к осыпанию листьев.

При защите растений от негативных факторов наиболее эффективно применять агротехнический метод. Данный метод позволяет изменить экологическую среду растения. Перекапывание почвы – снижает численность вредителей и бактерий. Также, в качестве дополнительной защиты, проводят минеральные подкормки. При соблюдении норм введения можно повысить устойчивость растений к заболеваниям и уменьшают развитие вредителей.

Также в качестве защиты используют минеральные подкормки. Адекватные нормы их внесения противостоят развитию болезней и вредителей, способствуют их устойчивости к различным повреждениям. Повышенное количество азотных удобрений летом влияет на продолжительные и интенсивные приросты побегов, а это, в свою очередь, влияет на увеличение числа тли, листоблошки, паутинных клещей, плодожорки. Кроме этого, известно, что многие сорняки являются резервацией вредных насекомых. Вредители концентрируются на сорных растениях в начале развития и после перезимовки распространяются на плодовые насаждения. Поэтому сады следует содержать чистыми от сорняков, желательно под культурным дерном или паром.

Существует еще целый ряд агроприемов, которые облегчают ситуацию в борьбе с вредителями, а именно – уборка с участка сорных трав и растительных остатков, очистка деревьев от отмершей старой коры, использование ловчих поясов, омолаживающая обрезка кроны, удаление гнезд зимующих насекомых – все эти шаги улучшают состояние сада и позволяют сократить химические обработки.

Тем не менее невозможно обойтись совершенно без пестицидов. Застраховать урожай от вредителей помогут инсектециды и фунгициды. Их использование на 30% уменьшит потери урожая. В такой работе важно изучить свойства препаратов, которые будут использоваться, их вредность для людей и растений, побочные эффекты использования, нормы потребления и прочие условия использования.

Нарушение обмена веществ возникает у груши при возникновении дефицита в макро и микроэлементах. Пополнять его можно соответствующим раствором в виде опрыскиваний. Внекорневая подкормка деревьев может проводиться карбомидом – 100 грамм, медным купоросом – 5 грамм, борной кислотой – 3 грамма, марганцово-кислого калия – 3 грамма. Данные вещества, предварительно растворенные смешиваются в 10 литрах воды и проводятся защитные обработки. В ходе подобных подкормок стимулируются жизненные процессы растений, улучшается усвоение при корневых подкормках.

Популярные сорта груш.

популярные сорта грушРазнообразие сортов груш огромно. При изучении предлагаемых сортов, садовод может выбрать именно те из них, которые отвечают необходимым условиям выращивания, климату и особенностям ухода. Исходя из сроков созревания плодов сорта разделяют на летние, осенние, зимние. Груши разных сортов имеют разный вид крон и индивидуально реагируют на почвенно-климатические условия.

  • Летние: Бере-Дюшес – зеленовато-желтые плоды, весом до 170 г; Любимица Клаппа – желто-зеленые с красным румянцем, крупные плоды до 250г; Лимонка – желтые, вкусные плоды, весом от 90г; Брянская красавица – позднее-летние, плоды зелёно-желтого окраса, 550г, сочные, вкусные, сорт обладает уникальной зимостойкостью.
  • Осеннние: Лесная красавица – зеленые с красным боком, вес плодов около 120 г, очень вкусные; Бере Боск – желто-коричневые, оржавленные плоды, весом 190г, отлично хранятся в холодном помещении; Десертная – желто-зеленые, крупные плоды весом от 200 до 400 грамм; Талгарская красавица – плоды бледно желтые с румянцем до 140 г.
  • Зимние: Ноябрьская – созревание поздней осенью, плоды зелено-желтые до 220 г, лежкость до 3х месяцев, высокие вкусовые качества, маслянистая мякоть; Артемовская зимняя – плоды зелено-желтые, до 350г; Стрийская – позднее-зимний сорт, зелено-желтые плоды со сплошной оржавленностью, весом 260-280 г.

Сбор урожая.

В зависимости от дальнейшей переработки, сбор урожая проводят при полной либо технической спелости плодов. Уровень созревания определяют на глаз, путем выборочного снятия, за пару недель до среднестатистической даты созревания. Наилучшие сроки сбора урожая определяются по внешнему виду, состоянию семян и легкости отделения плодов. Если появились опавшие плоды, сроки уборки следует подкорректировать.

В ходе сбора проводят предварительную, на начальном этапе, сортировку плодов – на хранение и дальнейшую переработку. Для максимально долгого хранения груши собирают вручную, укладывают в деревянные либо пластиковые ящики в один слой и убирают в прохладное помещение.

Выращивание жимолости на приусадебном участке

выращивание жимолостиЖимолость – растение до недавнего времени малораспространенная на приусадебных и дачных участках, несмотря на то, что в бывшем СССР возделывалось более 150 видов этого вида. Жимолость – кустарник, образующий плоды синего цвета, крайне богатые витамином С и веществами Р-витаминной активности.

Издавна жимолость применялась для лечения сердечных заболеваний, нарушениях артериального давления, атеросклероза, расстройств ЖКТ, при кровотечениях – носовых и внутренних, болезнях печени. Употребляя плоды жимолости можно вылечить малокровие, цингу. Очень полезное воздействие оказывает употребление ягод жимолости при проживания на загрязненных химическими веществами территориях – она обладает очищающими свойствами для организма.

Жимолость – сильнорослый кустарник, имеющий высоту до 2,5 и ширину 3 метра, густой, с достаточно большим количеством поросли. Цветет в первых числах мая. Цветы у жимолости обоеполые, желтые либо желто-зеленые. Очень ценна как ранний медонос. Опыляется растение пчелами, шмелями, а также осами. Самобесплодна, а именно — не завязывает плодов и не формирует семян, когда рыльце пестика опылилось пыльцой с этого же растения. Необходимо это свойство учитывать и на приусадебном участке сажать рядом от двух, трех растений, возможно разных сортов данного растения.

Ягоды у жимолости сине-голубоватые с восковым налетом, довольно крупные, имеют массу до полутора грамм. Форма ягод может быть цилиндрической, овальной грушеобразной. Вкус у ягод приятный, кисло-сладкий с ненавязчивым, но уловимым ароматом. У некоторых сортов жимолости ягоды немного горчат, но это не портит вкуса, а придает ему особую изысканность.

Жимолость – растение с высокой морозоустойчивостью, могут выдерживать до минус 50 градусов мороза. Но за последующими заморозками после кратковременных оттепелей могут все же повреждаться ративные почки. Устойчива к заморозкам во время цветения, цветки выдерживают температуры до минус 8 градусов Цельсия.

Возможно удачное использование кустов жимолости для создания живой изгороди на приусадебном участке. При правильной обрезке эти растения выглядят очень выигрышно.

Как вырастить жимолость на своем участке?

Жимолость к качеству почвы не особо требовательна, но наиболее хорошие урожаи стоит ожидать на средних по составу нейтральных, слабокислых почвах. Любит влагу, но на чрезмерное заболачивание реагирует негативно. В засушливые весны требует дополнительного полива, иначе ослабляется рост побегов, уменьшается размер ягод, их вкусовые качества, может снижаться урожай текущего и последующих годов. Следует учесть, что грунтовые воды на приусадебных участках, где выращивается жимолость, не должны быть ближе 1 метра от поверхности почвы.

уход за жимолостьюПроцесс выращивания жимолости начните с выбора подходящего места. Для начала следует знать, что этот вид кустарника долгожитель – может плодоносить более 20 лет. Постарайтесь сразу подобрать постоянное место, чтобы после не утруждать себя и растение пересадками. Учтите, что в зрелом возрасте жимолость негативно отзывается на пересадки. Выберите солнечный незатененный участок. Отлично себя чувствуют кусты жимолости по над забором и в групповых посадках с другими кустарниками. Поскольку жимолость не самоопыляема, отведите место сразу для двух-трех растений, с расстоянием между ними до полутора метров. Плохо растет на возвышенностях и сухих участках.

На заранее выбранном месте тщательно перекопайте почву, выбирая все корни растений и сорную траву. После почву необходимо разровнять. Высадку саженцев проводят ранней осенью или весной, но весной это надо сделать до распускания почек, которые у этого кустарника рано пускаются в рост. В предварительно подготовленные ямки, глубина и ширина которых 50 см, на дно добавляют перегной и древесную золу. Если почва на участке кислая, следует добавить доломитовую муку, мел либо известь. Проверьте корни саженцев, вырезая поврежденные и больные части. Смешав удобрения с землей, в ямку опускают саженец, тщательно разравниваю корни. В ходе посадки можно корневую шейку растения заглубить уровень в 4-5 см. Далее засыпают грунтом, хорошо уплотняя почву и формируя вокруг посадочной лунки бортики, затем обильно поливают (не менее 1 ведра под куст). По окончании, место посадки мульчируют компостом, опилками или торфом.

Размножается жимолость, как и большинство плодовых кустарников горизонтальными отводками и молодыми черенками.

Кроме этого, возможно и семенное размножение жимолости. Для этого сухие семена в октябре месяце необходимо разместить в емкости с влажным песком и хранить их в погребе или на нижних полках холодильника, накрыв полиэтиленовой крышкой или пакетом. Раз в две недели нужно доставать емкость и если песок сверху подсох, увлажняйте его. Так следует делать до наступления весны.

Весной подготовьте большой ящик, не менее 20 см в высоту, насыпьте почву – до 10 см и равномерно рассыпьте по ней семена жимолости вместе с песком, после чего присыпьте грунтом, слоем от 2 см. Уплотните и немного увлажните почву. Ящик накройте пленкой и можете выставить его на улицу, в тень.

После того, как появятся всходы, снимите пленку. Осторожно поливайте мелкую рассаду жимолости по мере подсыхания почвы. В сентябре молодые саженцы высаживают на грядку и тщательно мульчируют почву. Обветривание или сильные дожди могут повредить саженцы, поэтому имеет смысл поставить дуги и накрыть их пленкой или же лутрасилом.

Не стоит забывать, что подобное размножение жимолости имеет ряд серьезных недостатков, таких как долгое – до 5 лет ожидание урожая и возможность потери сортовых свойств растения.

Приобретая для посадки саженцы жимолости обратите внимание на их возраст, лучше всего приживаются однолетние или двухлетние растения у которых корневая система закрыта. Не нужно приобретать взрослые растения, они плохо приживаются и могут долгое время не плодоносить. Выбирайте сорта, ягоды которых не горчат. Стоит покупать растения 2х-3х различных сортов для качественного перекрестного опыления. Залогом хорошей приживаемости у жимолости служит достаточно развитая корневая система. Правильно подобранные саженцы растут хорошо и хорошо развиваются.

Уход за жимолостью

Собственно, в течение всего периода вегетации жимолость особого ухода не требует. Ей не туже постоянный полив, делать это можно редко, только в засушливый период. Но следует знать, что дополнительный полив в период созревания ягод придает им особую сочность и хорошую урожайность.

жимолостьЕсли в ходе роста и развития заниматься формированием куста, его вид приобретет особую декоративность, а также это благотворно отразится на урожае. Ежегодная весенняя обрезка не обязательна, она не влияет на качество последующего урожая. Вырезать нужно только поврежденные и сухие ветви.

После достижения 7-10летнего возраста кусты жимолости уменьшают урожайность, нужно заниматься омоложением куста, каждые два года прореживая крону. В подобном случае вырезают стареющие ветви пятого, шестого года жизни. Данное растение обрезку переносит легко. Для омоложения куста можно даже вырезать его до основания, новые ветви развиваются достаточно быстро. В такой период, после обрезки растение подкармливают настоями навоза, крапивы, других трав. Обрезанные таким образом кусты отрастают достаточно быстро, плодоношение на них восстанавливается.

Лишь спустя 10 лет срезают самые старые ветви для омоложения куста.

Подкармливают жимолость также раз за несколько лет. Конечно, ежегодная подкормка дает свой положительный результат, но, тем не менее, не обязательна. Для подкормки используют компост, перегной, под каждый куст до 10-15кг, добавляя 80грамм двойного суперфосфата и литровую банку древесной золы. Многие специалисты советуют проводить подкормку кустов жимолости азотными удобрениями весной, а калийными и фосфорными – лишь осенью.

Обязательно стоит рыхлить землю вокруг кустарника, удаляя все сорняки и мульчировать почву.

В первые года два жимолость обычно развивается довольно слабо и мало плодоносит, это происходит потому, что кустарнику необходимо время для укоренения. В это время растение призывает к повышенному вниманию. В сухое лето требуется обильный полив. Следует обратить внимание на то, что корни жимолости располагаются поверхностно, поэтому рыхлить землю вокруг кустарника нужно с большой аккуратностью, а вот мульчирования в данном случае имеют большую пользу. К тому же при хорошем и своевременном мульчировании можно обойтись без рыхления.

В дальнейшем уход намного упрощается.

Недостатком плодоношения можно назвать тот факт, что ягоды на кустах созревают не одновременно, собирать их нужно в течение нескольких раз. Спелые плоды с куста осыпаются, поэтому можно расстелить под кустом пленку или ткань, а затем, в процессе сбора, просто собрать их с нее.

Периодически у кустов жимолости наблюдается отслоение коры на ветвях у их основания. Это нормальный процесс для жимолости, в этих местах практически сразу происходит образование новой коры.

Вредители и болезни

жимолость на приусадебном участкеКакое-то время считалось, что жимолость не поражается болезнями и устойчива к бактериальным инфекциям. Но с годами, к сожалению, список болезней вырос и расширился. Опасна для жимолости повышенная увлажненность воздуха, она содействует развитию паразитических грибов, которые могут вызывать разные виды пятнистостей. Листва может деформироваться и постепенно усыхать.

Распространенные для жимолости болезни – мучнистая роса, пятнистость, различные фитовирусы. Для борьбы с ними лучше применять бордосскую жидкость, мыльные растворы, растворы фундазола (0,2%). От заболевания мучнистой росой также подходят опрыскивания препаратом «Топаз», растворами золы и кальцинированной соды. Следует проводить опрыскивание при первых проявлениях заболевания.

Также жимолость могут поражать вирусы картофеля, так же огуречной мозаики. Из-за этого на листьях растения появляются крапчатость и светлые зеленые пятна по ходу центральных жилок. В этом случае зараженные кусты следует выкапывать и сжигать.

Выращивая жимолость, чаще всего следует ждать появления тли, пальцекрылки, листовертки или клеща. Жимолость может поражаться различными разновидностями клеща, которые активно развиваются во влажных условиях. В этом случае на нижних сторонах листьев появляются темные неоформленные пятна, а ближе к концу лета листья скруфиваються и высыхают. Можно назвать ряд насекомых, которые не приносят кусту особого вреда, но питаясь его листьями нарушают декоративность растения. Обычно такие насекомые на растении немногочисленны, их собирают вручную и уничтожают.

Справиться с этими вредителями помогут опрыскивания специальными препаратами. Естественно, лучше если эти препараты будут биологического характера. Так же для таких целей подходят настои трав, отвары бархатцев или чеснока. Кроме этого, помогает прореживание куста для лучшей его аэрации. Обратите внимание на то, что невозможна обработка кустов жимолости ядохимикатами до тех пор, пока не окончен сбор урожая.

Популярные сорта жимолости

  • Одно из положительных качеств жимолости – скороплодность. Ожидать урожай можно уже на 3-4 год после посадки растения. Также можно говорить о крупноплодности этой культуры – сегодня существует ряд сортов со сладкими ягодами от 1 до 2 грамм весом. Из таких можно отметить сорта Нимфа, Принцесса Диана, Вилига.
  • Сорт «Вилига» имеет крупные до 3 см плоды, весом до 2 грамм, цилиндрической формы. Приятный сладкий с кислинкой вкус, тонкая кожица плодов. Урожайность составит до двух, иногда трех кг с куста. Высота – чуть более двух метров. Для десертного использования. Сорта «Принцесса Диана», «Шахиня» — получены путем свободного опыления отборных сеянцев.
  • Сорт «Фиалка» — куст округлой формы, умеренно рослый, слабораскидистый. Плоды удлиненные, с немного заостренной верхушкой, массой до полутора грамм, приятного вкуса и аромата. Мякоть плодов плотная, несколько волокнистая. Высокая урожайность, достигает 3 кг с растения, сорт имеют слабую осыпаемость плодов.
  • Сорт «Нимфа» — крупный сильнорослый куст, крона овальная, слабая раскидистость. Крупные, темные листья, широкоовальной формы. Очень крупные плоды, весом до 3 грамм. Ягоды веретенной формы, бугристые. Кисло-сладкий изысканный вкус с приятной умеренной терпкостью. Тонкокожие. Подходят для универсального использования.

Как выбрать семена дыни, чтобы получить хороший урожай?

семена дыниЧем только в последнее время не увлекаются наши российские огородники. Сейчас такой огромный выбор различных семян и видов растений, что глаза разбегаются. Южные фрукты, овощи и цветы, заморские пальмы. Но чаще всего на приусадебных участках встречаются посадки… дыни. Да, обыкновенной южной ароматной дыни. Этот фрукт, а точнее ягоду любят и дети и взрослые. Да и как приятно сорвав на грядке свою, собственноручно выращенную дыньку предложить испробовать.

Какие же бывают разновидности дыни? Что лучше выбрать для посадки на участке? Обязательное условие при выборе семян, смотреть на пригодность к вашей климатической зоне. Не следует сеять семена дыни на сибирском приусадебном участке, позднеспелого срока созревания. Для получения хорошего урожая в районах сибири следует приобретать семена раннеспелые. Таковыми являются «Бижур», «Эфиопка», «Нектарин», «Делаго». Это культуры с небольшими плодами, массой до килограмма. Успевают созреть за короткое лето. С куста собирают до 8 плодов. Сами дыньки сочные, ароматные, корка тонкая.

Для выращивания в средней полосе России пригодны дыни, имеющие название «Золотистая», «Радужная». Плоды массой до 2-2,5 кг. Слегка удлиненные дыньки, мякоть желтовато-оранжевая, содержание сахара высокое.

Для промышленного выращивания, а так же для частных земельных участков жители юга России выбирают давно известные сорта дыни. Это конечно же «Колхозница», «Торпеда», «Ананасная», «Дюна». При выращивании этих сортов получается хороший урожай со сбором плодов с каждого куста. Некоторые экземпляры плодов достигают массой до 6 кг.

урожай дыниПри выборе семян дыни следует так же смотреть срок производства семян, производителя. Лучше если вы приобретете уже обработанные семена. Тогда их не нужно будет замачивать в питательном растворе.

При выращивании дынь на своем участке выбирайте солнечное, хорошо прогреваемое место. На постоянное место роста следует высаживать рассаду, когда минует угроза заморозков. Для получения хорошего урожая полив должен быть частым, не забывайте рыхлить почву и подкармливать органическими удобрениями.

При дождливом лете посадки следует укрывать пленкой или нетканым полотном. Излишняя холодная вода приводит к загниванию плодов и отмиранию зародышей. Лучше всего дыни высаживать в теплице или парники. Но в соседях должны быть помидоры или перцы. Ни в коем случае не высаживать рядом с огурцами, тыквами или арбузами.

Как правильно посеять базилик?

базиликБазилик – это однолетнее растение. Его высота достигает 50 см. В надземной части растения имеется немало эфирного масла, которое может похвастать приятным ароматом. Больше эфирного масла содержится в цветках и листве (до 1%). Базилик – это пряновкусовое и сильнопахнущее растение, потому, в качестве специи его добавляют в ограниченном количестве. Свежее растение богато большим количеством каротина и витамина С. В кулинарии его используют, добавляя сухие, либо свежие листья, как приправу в салаты, супы, рыбные и мясные блюда, подливки. Также он используется и как лекарственное средство – дезинфицирующее, мочегонное и противолихорадочное. Водные вытяжки из этого растения отлично помогают при лечении коликов, гастритов и пищевых отравлений.

Базилик – довольно теплолюбивое растение, для всходов семян нужна температура не менее 12-15 С. Несмотря на это его можно выращивать и в Нечерноземной зоне, как рассаду. Базилик, что выращен из рассады дает всхожие семена. Чтобы вырастить базилик, необходимы дренированные, плодородные почвы. По механическому составу лучше всего подходят – суглинистые. Самыми лучшими предшественниками являются все овощные культуры, которые «потчевали» органическими удобрениями.

базиликДля правильного посева базилика обязательно хорошо обработайте почву и выровняйте поверхность. Важный момент, на участке не должно быть сорняков, потому что у данного растения медленное развитие, а сорняки могут заглушить его рост. А благодаря этому снижается качество продукции и урожай. Культуру данного растения можно удобрить – 20 г хлористого калия на 1 м2. Если растение высаживается на слабо окультуренных почвах, тогда следует воспользоваться органическими удобрениями. Высеивать семена нужно в начале апреля в ящики, которые должны находиться обязательно в теплом помещении: отапливаемая комната, теплая теплица или парник. Правильнее сеять базилик рядами, расстояние должно быть 5-6 см от ряда. После этого, прикройте семена хорошо просеянной землей, слой которой 0,5 см. В один посевной ящичек, размеры которого – 60х30х8 см высаживают 1 г семечек.

После того, как появились всходы, нужно сделать прореживание. Расстояние должно быть не меньше 2 сантиметров в ряду или же сделать пикирование. Для этого подойдет солнечный парник, размером 5х5 см. Через 60 дней после высадки, когда рассада обзаведется 5-6 листочками, ее можно высаживать. Высадить рассаду в огород можно тогда, когда закончатся последние заморозки. Растение сажают используя рядовой способ. Между рядами должно быть расстояние 50 см. В ряду же, промеж растений — не больше, чем 30 см. Если базилик был правильно посеян, то он отлично переносит пересадку, очень быстро и хорошо укореняется.

Как выбрать семена тыквы, чтобы получить хороший урожай?

семена тыквыВсе больше и больше огородников высаживают на своих участках огромную ягоду, носящую название тыква. Из тыквы получаются прекрасные компоты, варенье и джемы. Тыквенная каша пришла к нам из рецептов наших бабушек. Многие народы с давних времен используют тыкву в своем питании.

Что же нужно знать, что бы вырастить хороший урожай тыквы на своем участке? Прежде всего, нужно правильно выбрать семена тыквы. Не следует приобретать те сорта, которые обещают вырастить плод массой больше 5 кг, это кормовые виды тыквы. Вкус у таких плодов не особенно хорош. Опять же, выбирать следует согласно вашей климатической зоне. Не следует сибирякам приобретать сорта позднеспелые, если вы и получите урожай от такой тыквы, то он у вас не сохранится.

Тыквы делятся на раннеспелые, позднеспелые сорта. Так же есть сорта с тонкой и толстой кожурой. Семена у разных видов тыквы, тоже разные, в оболочке и голосемянные. Так что выбор огромен.

  • Раннеспелые сорта. «Детская деликатесная»- отличается большим содержанием сахарозы и каротина. Пригодна для приготовления компотов и джемов. Вкус сладкий с ароматом ананаса. «Изящная»- мелкоплодная тыква, отличается плодами , массой до 2 кг. Плоды слегка приплюснутые, мякоть ярко-оранжевая, вкус сладкий, с ароматом арбуза. Выбрав семена этих сортов тыквы можно хороший урожай даже в Сибири и на Дальнем Востоке.
  • Тыквы, имеющие нежный вкус муската, дыни, мелкоплодные, пригодные для консервирования. Такими сортами являются: «Мамушка десертная», «Медовый десерт», «Чудо-Юдо».
  • Есть тыквы, плоды которых несут чисто декоративный характер. Плоды этих сортов мелкие, имеющие разнообразную форму. В пищу не пригодные, но пригодные для изготовления поделок и хранения, как украшения. Такими сортами являются – «Шапка Маномаха», «Малышка», «Султан».

тыквыПриобретая пакетики с семенами, тщательно изучите упаковку. Семена обязательно должны быть районированные, свежего урожая, с полным описанием агротехники. Срок годности на упаковке должен быть нанесен методом перфорации, а не вручную.

Приобретенные семена следует сразу все просмотреть, отколотые, сломанные, недозрелые семена следует сразу убрать. Хорошие семена следует перед посадкой замочить в растворе марганцовки на сутки. Затем высаживать в почву лишь те, у которых появился росток. Только при таком выборе семян вы получите хороший урожай тыквы на своем приусадебном участке.

Как выбрать семена моркови?

семена морковиНа каждом приусадебном участке обязательно есть грядка с морковкой. Без этого корнеплода не обходиться ни одно блюдо на вашем столе. Полезная, полная витаминов морковочка так любима и взрослыми и детьми.

Сейчас перед огородниками представлен огромный выбор всевозможных сортов моркови. Надо лишь знать для чего вы решили посеять морковь. Существую ранние сорта, среднеспелые, позднеспелые. Ранние сорта созревают в конце июня — июле, среднеспелые в августе-сентябре и позднеспелые сорта – это сорта созревающие в сентябре – октябре. Сбор поздних сортов моркови лучше проводить после первых заморозков, такая морковь будет слаще и иметь более плотную, сочную структуру. Выбирать семена моркови следует исходя из вашего климатического пояса и вкусовых предпочтений.

Для летнего сбора урожая, для изготовления соков и пюре, рекомендуется выбирать семена моркови, такие как : «Зайчонок», «Детская», «Детская сладкая». Это сочные сорта, с большим количеством содержания каротина, некрупные, с тонкой сердцевиной, раннего срока созревания. Используются для детского питания и на переработку. Такая морковь так же используется в диабетическом питании, из-за малого содержания сахара. На хранение такие сорта непригодны, они имеют короткий срок хранения.

Для длительного хранения в зимний период, для переработки и использования зимой в свежем виде подходят такие сорта, как : «Шантане», «Нантская», «Лосиноостровская», «Самсон», «Форто», «Королева Осени», «Канада». Это крупноплодные, позднеспелые сорта, с хорошей лежкостью и длительным сроком хранения. Морковь позднего срока созревания используют для хранения и приготовления в пищу в зимний период.

выбор семян морковиПри выборе семян, так же как при выборе семян огурцов не следует приобретать семена свежие, лучше пусть это будут семена прошлого урожая.

При посадке следует морковь сеять рядом с луком или чесноком, так как такое соседство защищает морковь от морковной блошки, а луковая мошка наоборот не переносить запах моркови.

После посадки нужно очень тщательно проливать гряду. Чтобы все семена смогли проснуться и пойти в рост. Полив вообще очень важен в выращивании моркови.

Есть способ посева моркови вместе с семенами салата, так как всхожесть последнего более быстрая, и при этом определяются борозды с посевами моркови. После такого метода легко можно на ранней стадии рыхлить и обрабатывать гряду с посадками моркови.

И еще совет. Осенью, выкопав морковь, не следует укладывать ее в погреб. Сложите все корнеплоды в мешок и закопайте на приусадебном участке, на пару недель, когда земля покроется ледяной коркой, можно доставать и убирать в подпол. Такая морковь будет, лучше хранится, а содержание сахара повысится в разы.

Выращивание крыжовника на приусадебном участке.

крыжовникВ наше время очень сильно начало развиваться приусадебное сельское хозяйство. Многие люди приобретают дома, дачи с большим или не очень участком земли, извлекая из этого хорошую пользу. Так как есть возможность употреблять ягоды, фрукты и овощи, выращенные собственными руками, плюс заработок от продажи этих культур.

И крыжовник не является исключением. Его можно легко и просто вырастить на своем приусадебном участке. И при умелом ухаживании получить хороший и качественный урожай.

Крыжовник некоторые садоводы называют северным виноградом, всё потому что данный кустарник требует столько внимания, как и сам виноград.

Посадка и уход за кустом крыжовника.

Крыжовник светолюбивое растение, поэтому посадку кустарника производим на достаточно освещённом солнцем месте. Засухоустойчив, не требует обильного и частого полива, при сильной влаге крыжовник заболевает грибковыми заболеваниями и может погибнуть.

крыжовникДля посадки лучше всего подходят двухлетние кусты, потому что плодоношение крыжовника начинается на третьем году. Посадка крыжовника ведется осенью. Подготавливаем посадочную яму глубиной 50 см, ширина ямы 50 на 50 см. Расстояние между саженцами должно быть не меньше 1,5- 2м, потому что крыжовник имеет свойство разрастаться и увеличиваться в объёме на расстояние 2,5 м. Верхний слой почвы складывают отдельно, затем добавляют в него компост, торф, минеральные удобрения. Из расчета: на 1,5 ведра компоста 2 ведра торфа,250- 300 г суперфосфата, 1 стакан известняка и 3 стакана золы. Этой смесью заполняют посадочную яму, сверху подсыпают землю без удобрений и заливают 1 ведром воды. Сорта, у которых образуется много прикорневых побегов, сажают вертикально, а со слабым образованием прикорневых побегов лучше сажать наклонно. Для образования новых побегов из заглубленной их части. После посадки грунт уплотняется, делается лунка, поливается и мульчируется листьями или торфом.

В засушливую погоду для успешного выращивания крыжовника его следует поливают теплой водой непосредственно под корень растения, ни в коем случае не производить полив сверху кустарника холодной водой, крыжовник может заболеть.

Размножение кустарника.

выращивание крыжовникаКрыжовник размножается горизонтальными отводками. Весной выбираете однолетние побеги крыжовника, делаете не глубокие борозды, приблизительно 15 см. Нагибая ветку, пришпильте её деревянной рогатиной, присыпаете землёй, при этом обрезается край ветки, остаётся две, три почки.

Полив ведётся слабый, лишь для поддержания влаги. Побеги достигшие в высоту около 10 см окучиваются небольшим слоем земли, приблизительно 3 – 4 см. Как только побеги подрастают до высоты 15 см, производите повторное окучивание, уже на высоту 10 см.

С приходом осени, желательно в начале октября, секатором отсекаются отводки от основного куста. Старайтесь не повредить растение, выкапываете молодые отростки и засаживаем на постоянное их место произрастания на приусадебном участке. Куст закапываем в землю на три почки, при этом вносим те же удобрения, которые описаны выше. В конце февраля для крыжовника устраиваем теплый душ. Кипятим воду, остужаем до 60 – 70 градусов и производим полив сверху на спящую почку.

Обрезка.

Обрезка кустарника производится на второй год жизни растения ранней весной. Каждый побег укорачивается на 3- 4 достаточно развитые почки, слабые, тонкие, плохо развитые побеги удаляются полностью. В дальнейшем обрезка производится до начала плодоношения, устраняют прикорневые молодые побеги, оставляя при этом хорошо развитые. Так же обрезают те ветви, которые снизили урожайность и явно выражены заболевания, проявляющиеся в виде черных пятен(поражение мучнистой росой).

Болезни и вредители крыжовника.

Самой главной проблемой для выращивания крыжовника на приусадебном участке является мучнистая роса. Для профилактики этой болезни используют соду с мылом, в пропорции на 10 л воды, 50 г соды, 50 г мыла. Куст опрыскивается сразу после цветения. Опрыскивание куста производят ещё 3 – 4 раза. Так же можно опрыскать крыжовник до распускания почек раствором аммиачной селитры (10 г на 10 л воды).

Настой древесной золы используют для опрыскивания от крыжовниковой огневки, пилильщиков и разных гусениц. 3 кг золы на 10 л воды настоять в течении 2 дней.