Сажаем растения правильно

сажаем растения правильно

vic-brookdalefarmПравильный выбор растений — основа удачного сада, залог успеха в ландшафтной агрономии. Принципы подборе базируются на знаниях о ландшафте, почвенных и климатических условиях и, конечно, на знании самих растений, которые мы собираемся выращивать в своем саду.

Изучите свои участок, познакомьтесь со всем многообразием местообитаний растений, имеющимся в вашем распоряжении. Вспомните или выясните, в каких условиях живут в природе растения, задуманные вами для посадки. Если на вашем участке уже есть естественная растительность, то она подскажет вам выбор других растений для участка. Например, в темный еловый лес не посадишь светолюбивую лиственницу (а если посадишь, то она обречена на мучения в борьбе за свет).

Если ваш участок пока пустой, то выбор растений начинается с изучения свойств почвы, и в первую очередь ее гранулометрического состава. К примеру, сосны в природе чаще встречаются на песчаных почвах, а ели, наоборот, на тяжелых суглинистых и глинистых. На песчаных участках с глубоким залеганием грунтовых вод предпочтительнее сажать сосны и другие относительно засухоустойчивые растения. Для суглинков и глинистых почв ассортимент подходящих растений более широк, но ограничителем вашего выбора может стать близко залегающая грунтовая вода или недостаточный прогрев почвы на склоне северной экспозиции. В случае если растению, выбранному вами, не подходит место, куда вы его посадили, вы затратите слишком много сил, времени и средств на уход за растением, а оно все равно будет чахнуть и болеть.

  • Выбирая растения для своего участка, оглянитесь вокруг.

декоративное садоводствоРастущие поблизости деревья, кустарники и травы помогут вам сделать правильный выбор.

Учитесь у природы, посещайте и запоминайте природные местообитания растений, леса, луга, долины рек. Сравнивайте, в каких условиях живут разные породы деревьев, где встречаются те или иные виды кустарников. Обращайте внимание на все, что может повлиять на рост растений: свойства почвы, рельеф, микроклимат, условия освещенности, взаимодействие с другими растениями. Вскоре вы научитесь «чувствовать», понимать выбранное для посадки место и безошибочно подбирать растения для него.

Для начала сформулируем понятие экологический фактор. Это любой элемент или условие среды, что оказывает прямое или косвенное влияние на живые организмы. Различают факторы абиотические (факторы неживой природы) и биотические (связанные с влиянием живых организмов). Отдельно выделяют антропогенные факторы (связанные с деятельностью человека). Экологические факторы определяют условия существования организмов. К абиотическим факторам, влияющим на растения, относятся состав атмосферы, световой, температурный, воздушный, водный режимы местности, почвенные условия (за исключением биологических свойств почвы и ее населения — это относится к биотическим факторам).

Декоративное садоводство

В основе правильного подборе и грамотного ухода за растениями должны в первую очередь лежать два экологических закона: закон оптимума и закон о лимитирующем факторе.

  • Закон оптимума гласит: любой экологический фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организмы.

Растения в правильном местеПо горизонтальной оси можно отложить параметры (показатели, градиенты) любого из экологических факторов, подробно рассмотренных выше (например, количество влаги в почве, сумму положительных температур за весь период вегетации, освещенность, обеспеченность питательными веществами и др.). По вертикальной оси откладываем какой-либо показатель «хорошего самочувствия» растений, отклик растения (текущий прирост, интенсивность фотосинтеза, продуктивность, цветение…). Лишь в оптимальном диапазоне значений фактор оказывает положительное влияние на рост растений, на их «самочувствие». Например, для разных видов растений нужна разная кислотность почвы. Общеизвестно, что оптимальным для большинства растений является интервал значений pH от 5,5 до 7,0, но в то же время для растений-кальцефилов оптимум pH сдвигается вправо, а для растений — любителей кислых почв (например, рододендронов) — влево. Поэтому оптимальное значение pH для отдельных видов растений будет разным. Другой пример: нормальная вегетация листопадных растений может проходить в пределах температуры воздуха примерно от +2-5 до +25-30 °С. Выше и ниже этих значений фактор температуры перестает быть оптимальным для роста растений.

  • Нормальный рост растения лимитируется тем веществом (или фактором), которое находится в недостатке (избытке).

Но на растение одновременно воздействует много факторов, часть из них может быть в оптимальном для растения значении, а один или несколько — в минимуме или в максимуме, то есть в таком значении, которое лимитирует (ограничивает) рост растения. Это и есть лимитирующий фактор среды.

сажаем растения правильноВторой важный закон, которым мы должны руководствоваться при работе с растениями, — закон о лимитирующем факторе. Этот закон впервые был сформулирован немецким ученым, основателем науки агрохимии, Юстусом Либихом. В качестве лимитирующих факторов Либих рассматривал недостаток элементов минерального питания растений. Сейчас мы рассматриваем этот закон шире, так как лимитирующим фактором может быть не только недостаток, но и избыток минеральных элементов в почве, а также другие условия среды (температура, влажность и т.д.). Очень удачно иллюстрируется этот закон изображением бочки с боковыми планками разной высоты. Каждая планка — это показатель какого-либо фактора среды. Уровень воды — это показатель урожайности растения. И как бы ни были высоки отдельные планки, уровень воды в бочке ограничивается самой низкой планкой.

При этом исправить положение дел за счет других планок нельзя, для поднятия уровня воды необходимо поднять высоту именно той планки, которая является лимитирующей. Например, если в почве достаточно азота, фосфора, калия и всех других элементов, но наблюдается недостаток или избыток воды, то растения не смогут расти нормально, будут угнетены и ослаблены. Но это лишь полбеды, здесь еще не начали свое дело патогенные организмы, и растение, хотя и ослаблено, не инфицировано. Беда приходит тогда, когда на ослабленное растение нападают вредители и болезни. Ослабленное растение чаще всего не в состоянии самостоятельно защититься от патогенов (об этом мы поговорим ниже).

садоводствоТаким образом, подбирая растения, надо учитывать лимитирующие факторы данного участка, а составляя группы декоративных растений, следует руководствоваться тем, чтобы растения одной группы предъявляли сходные требования к условиям среды.

Кроме того, нельзя забывать о взаимодействии видов между собой. При удачно подобранном соседстве растительная группа будет не только красивой, но и здоровой, устойчивой. При неудачном подборе — одни растения будут расти лучше и могут угнетать соседей, из-за чего вся группа будет выглядеть неопрятной, не говоря уж о том, что вредители и болезни не заставят себя ждать.

Бегония садовая: от клубня до клубня

Садовая бегония (клубневая) – это наиболее эффектное и одно из любимых цветущих декоративных растений среди садоводов любителей.

Выбираем посадочный материал

beg 1Для того чтобы бегония радовала вас своим великолепием, нужно удостовериться в качестве посадочного материала. Для высадки в открытый грунт рекомендуется использовать клубни диаметром 4-7 см. Проведите визуальный осмотр посадочного материала перед использованием. Клубеньки должны выглядеть здоровыми, плотными, без гнили и плесени. Немного сморщенные клубни также пригодны для посадки. На момент высадки у некоторых клубеньков уже могут проклевываться небольшие росточки. После визуального осмотра клубни очищают от земли, а засохшие и старые корешки обрезают. Если есть возможность, перед посадкой можно обработать клубни слабым раствором марганцовки.

Посадка

клубни бегонииВысаживают садовую бегонию в грунт на своем участке с наступлением весны и приходом тепла. Секрет обильного цветения бегонии в месте её посадки. Лучше всего клубни высаживать в полутени. Это самый оптимальный вариант для данных цветов, высаженных в открытом грунте. Они не выносят как яркого палящего солнца, так и слишком затененных участков. Оттого где вы посадите свою бегонию, будет зависеть количество цветоносов на растении. Посадку клубней проводят на небольшом расстоянии, отступив примерно 10-20 см, расстояние зависит от размера клубней. Подходящая почва для культивирования садовой бегонии, легкая, рыхлая, насыщенная минералами и органикой. Поверхностный слой земли над клубеньками не должен превышать 4-5 см.

Уход

бегония клубневаяРастение довольно отзывчиво на полив, нельзя допускать полного высушивания земли. В жаркие дни поливают бегонию каждый день, а в более прохладные дни – дважды в неделю. Чтобы сохранить обильное цветение в жаркую засушливую погоду, поливать почву надо рано утром. Переувлажнять почву также не стоит, иначе растение будет страдать от мучнистой росы. Периодически необходимо производить рыхление почвы, не повреждая корней, которые находятся близко к поверхности земли. Для сохранения влаги и защиты корней можно проводить мульчирование почвы торфом. Первую подкормку производят весной азотными удобрениями, которыми не стоит злоупотреблять, повышенное содержание азота, усиливает рост зеленой массы. С июля и до осени подкормки проводят комплексными минеральными удобрениями. Перекармливать растения не стоит, они слабеют и становятся склонны к болезням. Бегонии довольно устойчивы к болезням и различным вредителям. Главное соблюдать простые правила в уходе за данным растением, и оно и дальше будет радовать чудесными цветами.

Хранение клубней

С сентября подкармливать и поливать бегонии не нужно, обрывают новые завязавшиеся бутоны, так растение лучше сможет подготовиться к зиме. Одним из основных условий того, что бегонии будут радовать своим цветением в саду каждый год, грамотное хранение клубней зимой. С приходом первых холодов растение нужно выкопать, обрезать стволы, просушить несколько дней. После всех проделанных вышеперечисленных процедур клубни помещают на хранение в холодильную камеру, погреб. В холодильнике лучше размещать клубни в нижних ящиках в бумажных пакетах. Если же есть возможность хранить клубни в погребе, тогда их нужно поместить в деревянные ящики, пересыпав сухим песком. Температурные условия хранения должны варьироваться от 5 до 10°C, влажность помещения 75-85%. С периодичность в месяц проверяйте сохранность клубеньков.

Вот, пожалуй, и все секреты выращивания садовых бегоний. Несколько простых правил поможет Вам любоваться этой цветочной декоративной культурой множество лет.

Хаконехлоа. Выращивание и размножение

хаконехлоаХаконехлоа – растение у нас в стране пока еще малораспространенное. Это растущий кустом декоративный злак. Среди декоративных злаковых новые растения – не частые гости. Причем экзотика обычно плохо приживается у нас, требует больших усилий в процессе ухода за ней и постоянного наблюдения. А вот хаконехлоа –лесная японская трава, вполне может соперничать с нашими районированными злаками по своей выносливости.

Сейчас очень популярна организация японского сада на участке. Спокойные цвета, естественность, природная красота привлекают внимание многих садоводов-любителей. Это становиться возможным еще и потому, что Япония расположена в нескольких климатических поясах, и вполне возможно подобрать растения, подходящие для той или иной зоны выращивания. Часто японский сад создают, применяя растения, нетребовательные в уходе, неприхотливые и долго сохраняющие красоту. И хаконехлоа – одно из них.

Высота этого куста, без учета соцветий, составляет 30-40 см. Хорошо чувствует себя хаконехлоа в тенистых и полутенистых, хорошо увлажненных местах.

Развивается хаконехлоа медленно, в процессе роста побеги растения отрастают в одну сторону, напоминая по форме пушистый водопад. Живописен куст хаконехлои еще и тем, что меняет осенью свою окраску.

Встретить хаконехлою в продаже – большая редкость и стоит она довольно дорого, поскольку полученные путем вегетативного размножения молодые саженцы развиваются очень медленно.

Выращивание хаконехлоа

В саду хаконехлою принято высаживать на переднем плане, ее декоративность создает саду непередаваемую ауру. В регионах с холодными зимами возможно выращивание этого растения в кадках, с занесением в помещение в холодное время года. В любом случае, при подготовке к зимнему периоду, почву под растением тщательно мульчируют, а сам куст укрывают спандбондом и пленкой или лапником на период холодов.

выращивание хаконехлоаДля выращивания хаконехлои более всего подойдет место с мозаичным затенением, защищенное от ветров, теплое. Возможно выращивание и в тени или же на целиком открытых солнечных участках, но в этом случае растение будет требовать дополнительного внимания. Кроме этого, в зависимость от активности солнечного контакта, изменяется и окраска листьев. Это растение требует плодородной, увлажненной почвы с хорошим дренажем. На глиняных и песчаных почвах хаконехлоа чувствует себя не достаточно хорошо, ее рост многократно замедляется и может совсем остановиться. Поэтому о приготовлении подходящей почвы следует позаботиться заранее. Если почвы у вас в саду тяжелые, добавьте в больших количествах торф или перегной, это позволить растению получать достаточно питания и проявить свою декоративность в полной мере. Если растению будет обеспечен регулярный, обильный полив, его можно выращивать и на солнечном участке. Почву в зоне корней следует тщательно мульчировать, это способствует сохранению влаги. Итак, главные составляющие ухода за хаконехлоей – хорошо подготовленная питательная почва, органика и достаточный полив.

В начале весны у куста хаконехлои обрезают прошлогодние листья, чтобы предоставить молодым побегам возможность неограниченного роста.

При выращивании хаконехлои необходимо найти ту золотую середину, когда растение будет все время находиться в достаточно увлажненной форме, но при этом стоит избегать чрезмерного полива или заболачивания почвы.

Растет хаконехлоя очень медленно. В среднем, в течение двух лет после пересадки, она вообще не трогается в рост. А размера взрослого, развитого растения достигает только на пятый год. Благодаря медленному развитию это растение не требует частых пересадок, не заполоняет собой весь сад, оттесняя на задний план другие посадки.

В процессе выращивания удобряют хаконехлою полным комплексным минеральным удобрением и делают это повторно каждый месяц. Кроме минеральных удобрений возможно использовать органику, настой коровяка. При недостатке азота (растение слишком замедляет рост или листья резко начинают менять окраску на более светлую) вносят азотные удобрения. Довольно результативно чередование минеральных и био-подкормок со стимуляторами роста. Такие подкормки следует проводить рано утром или вечером, внося рабочий раствор под корни, чтобы избежать возникновения ожогов на декоративной листве.

Размножение растения

Обычно размножают хаконехлою вегетативно – делением куста. Наибольшей декоративностью обладают взрослые растения, благодаря большому объему наращенной листвы. Если делить куст этого растения слишком часто, это нанесет ущерб его внешней декоративности.

Разделив куст хаконехлои на отдельные побеги, его рассаживают в небольшие горшочки с питательным грунтом, смешанным с торфом, тщательно проливая водой.

Популярные сорта хаконехлоа

В садоводстве хаконехлоа представлена обычно не в природном виде, а разнообразными декоративными сортами. Из сортового разнообразия хаконехлои можно выделить следующие:

  • «Ауреола». Сорт отличается наибольшей морозостойкостью, по сравнению с другими сортами этого растения – наиболее распространен и популярен у нас. Отличается красивыми, удлиненными листьями золотистой окраски с зелеными полосами, в процессе роста образует раскидистые пушистые розетки с длинными листьями. Листья у растения шириной до полутора сантиметров и до 50 см длиной. В средине лета на кусте появляются цветоносы с невзрачными скромными цветками. Причем, чем теплее климат выращивания, тем ярче проявляется желтый цвет. При резких перепадах температур возможно небольшое покраснение листвы.
  • «Ол голд» — данный сорт схож с предыдущим, однако окраска листьев полностью золотистая.
  • «Альбо-Аурея». Сорт имеет красно-коричневые побеги, покрытые золотисто-желтыми листьями, с небольшими вкраплениями зелени. К осени листья покрываются розовыми и красноватыми пятнами, что выглядит очень красочно. При большом количестве солнечного света листья могут полностью стать коричневыми.
  • «Стрип-ит-рич» — листья этого сорта имеют необычную бело-зеленую полосатую окраску.
  • «Альбо-Вариегата» — зеленые длинные листья с белыми полосами этого сорта имеют свойство краснеть с наступлением осени.
  • «Альбо-Стикта» — сорт отличается желто-зелеными яркими листьями, которые к концу сезона постепенно белеют.

Чтобы хаконехлоа в полной мере демонстрировала свою декоративность, важно выбрать выигрышное для нее место в саду. Можно выбрать место, где вы высадите хаконехлою отдельно расположенной композицией, для такого расположения можно выбрать растения нескольких сортов и высадить их в несколько ярусов по мере увеличения их роста.

выращивание хаконехлоаТакже хороша хаконехлоа тем, что замечательно сочетается с уже привычной нам зеленью. Она выигрышно смотрится в разнообразных смешанных сюжетах, в композициях с хвойными растениями и кустарниками – в данном случае их высаживают у подножий деревьев большими, плавно стекающими перинами. В миксбордерах растения отлично смотрятся большими группами на среднем плане.

Многие садоводы-любители используют хаконехлою в бордюрных посадках. Такими бордюрами можно оформить садовые дорожки, ограничить клумбу или садовую композицию. Отдельные растения хаконехлои высаживают кустиками с расстоянием в 30 см одно от другого или даже реже, не создавая полного смыкания крон. Также возможно сочетать хаконехлою с декоративным камнем. Композиции, в которых разные по цвету валуны окружены этими злаками, могут создавать даже центральные акценты в саду. Вместо валунов можно использовать и кустарники с плотными кронами.

Обычно редко хакенохлою высаживают цельным массивом, но и такой вид посадок достаточно выигрывает на фоне любого сада. Сплошной ряд этих растений создает незабываемую колоритную волну. При желании, сплошные посадки можно подравнивать ножницами, это способно усиливать эффект еще больше.

В больших садах возможно создание целых газонов хаконехлои. При озеленении зданий возможно создавать при помощи этого растения окна мощения. Для осуществления такого вида садового дизайна высаживают растения с плотностью 25-30 саженцев на 1 квадратный метр. Делают это в начале августа, и, при должном уходе, уже к средине осени у вас образуется однородный пестрый ковер.

Злаковые растения встречаются далеко не во всяком саду. Они обычно не броски и их использование требует определенного опыта и видения посадок. Хаконехлоа – своего рода исключение, она легко и выигрышно вписывается в разнообразные садовые стили.

Популярные сорта китайского мискантуса

мискантусМискантус является одним из наиболее известных в декоративном садоводстве злаков. Его природное месторасположение – Дальний Восток, Япония, Корея и Китай.

Это мощный многолетний короткокорневищный злак. Может иметь высоту от 0,6 до 2х метров. Стебли жесткие, прямостоящие, в нижней части покрытые длинными жесткими листьями разнообразной окраски. Листья достаточно жесткие до полутора сантиметров шириной, шершавые на ощупь. Колоски мискантуса одноцветковые, находятся в рыхлых, укороченных, веерных метелках. Существует более 100 сортов мискантуса, но у нас многие сорта, не смотря на тщательное укрытие, вымерзают.

Мискантус относительно зимостойкий, но обязательно требует тщательного мульчирования, а также укрытия в зимний период.

В декоративном садоводстве мискантусами украшают берег у водоемов, они выигрышно смотрятся в миксбордерах отдельно стоящими или в группах, возле газонов. У всех сортов мискантуса, за редким исключением, очень длительный процесс декоративности, он протекает от начала весны и до зимы. С приходом осени листья мискантуса приобретают разнообразную окраску желтых, красных, коричневых тонов. Соцветия этого растения с успехом используют в сухих композициях и при создании букетов. Для использования в срезке соцветия растения используются в момент полного созревания, когда они становятся пушистыми. Также подходит этот злак и для создания кулис.

Использования мискантуса китайского в посадках выгодно и тем, что эти сортовые разновидности хорошо держат форму, образуя торжественный прямостоячий куст, разрастаясь при этом достаточно медленно, когда другие сорта мискантусов могут вести себя слишком агрессивно, быстро разрастаясь вширь и забивая другие растения, растущие по соседству.

Зачастую, по окончании сухого лета, у мискантуса вянут и сохнут нижние листья, отчего нарушается его декоративность. В таких случаях, перед ним, на переднем плане, опытные садоводы рекомендуют высаживать растения, декорирующие эти неприглядные места.

Уход за растением

Мискантус не предъявляет особых требований к почве, хотя следует избегать посадок в пески и тяжелые глины.

Уход за мискантусом не является слишком сложным. При выращивании, чтобы избежать нежелательного разрастания, следует ограничивать растение искусственно. Ограничение проводиться по периметру посадки на глубину приблизительно 10-15 см, глубже не стоит, т.к. это растение имеет поверхностную корневую систему. Верхние края ограничителя поднимают на высоту 5 см над уровнем почвы, поскольку крепкие корни могут миновать заграждение, если оно не высокое. Растение с плотным кустом с течением времени может отмирать в центре, это происходит от задержки своевременного деления куста. Мискантусу требуется периодическое деление и рассаживание.

Подкормок мискантус требует умеренных, при избытке азотистых удобрений возникает слишком сильный рост и полегание растений.

Обрезку мискантуса проводят ранней весной, ведь его побеги сохраняют свою декоративность в осенний и зимний периоды. Отростки желательно удалять, поскольку они не так привлекательны, как основной куст. А вот пересадок мискантус не любит, поэтому старайтесь сразу найти ему постоянное место в саду.

мискантус грацилимус

Размножение мискантуса

Размножать мискантус возможно семенами и делением куста. Делят куст ранней весной, делать это следует осторожно, так как растение не любит связанных с пересадкой процедур. При размножении семенами проводят подзимний посев семян. Обработка семян перед посевом не требуется. При использовании данного способа размножения следует запастись терпением, ведь природную декоративность куст приобретет лишь на третий-четвертый год. Чтобы избежать травмирования корней семена проращивают в горшочках, а с наступлением весны высаживают в открытый грунт при условии полного оттаивания почвы. При выращивании мискантуса из семян сортовые признаки у него не сохраняются, поэтому наиболее популярно размножение делением.

Популярные сорта

На сегодня известны более ста сортов мискантуса, которые отличаются формой и окрашенностью соцветий – чисто-белые, розовые, коричневые, с бордовым оттенком. Разнятся сорта также окраской, формой и размером листьев – они могут быть изящно тонкими, изогнутыми, либо вертикально стоящими, разнообразно окрашенными. Различаются сорта по размеру и форме взрослого куста, а также приспособленности к различным условиям выращивания и погодно-климатическим зонам. Мискантусы китайские, в их сортовом разнообразии, обычно разделяют на группы по высоте. Из них выделяют: низкорослые – до полутора метров высотой, изящные, с тонкими листочками. Эти сорта идеально подходят для первых рядов клумб и цветников, возможна высадка в альпинариях; среднерослые (до 1,8 метров высотой) – самые распространенные сорта мискантуса, в саду выглядят аккуратными группами или отдельными кочками; высокорослые (более двух метров) – подходят для посадок на заднем плане, многие из них цветут лишь в теплом климате.

В условиях средней полосы для выращивания рекомендуются такие сорта:

  • «Blondo» – этот мискантус в высоту около 2 метров, довольно холодостойкий.
  • «Flamingo» – сорт высотой 2 метра, имеет крупные соцветия и раскидистые, розовые, эффектные листья, довольно узкие.
  • «Grosse Fontane» — оправдывает свое название и этот мискантус. Он довольно живописен, по форме напоминает струящийся фонтан с зелеными пышными листьями, плотно стоящим кустом высотой до 2,4 метра;
  • «Hinjo» — высота куста 2 метра, на листья окрашены горизонтальными полосами желтого цвета. Отличается высокой декоративностью среди пестролистных.
  • «Variegatus» — куст высотой 2 м, его листья украшают яркие белые продольные полоски.
  • «Kleine Fontane» — небольшой компактный мискантус, высотой до 120 см, соцветия глубокой красно-коричневой окраски, цветут очень пышно.
  • «Morning Light» — этот мискантус максимально подходит для контейнерного выращивания. Имеет узкие листья, выбеленные по краю и красноватые соцветия.
  • «Nippon» — узкий, вертикально стоящий куст высотой до полутора метров. Листья к осени приобретают красноватый оттенок, что усиливает декоративность растения.
  • «Zebrinus» — высокорослый сорт мискантуса. Куст в высоту достигает двух с половиной метров. Листья окрашены поперек идущими полосами кремового цвета.
  • «Rotsilber» — сорт отличается особой декоративностью окраски – листья и соцветия окрашены в розово-красные цвета, к осени меняет окраску на красно-оранжевую.
  • «Strictus» — очень высокорослый сорт (2,7 м), колоновидной формы, листья с поперечными белыми полосами, соцветия красноватого оттенка.
  • «Silberfeder» — высота мискантуса этого сорта до 2 м. Имеет крупные, серебристых оттенков соцветия.
  • «Gracillimus» — двухметровый, мощный куст, округлой формы. Соцветия медные, листья небольшие, узкие, приобретающие к осени золотистую окраску.
  • «Malepartus» — высокорослое, стандартное растение, соцветия красно-коричневые.

Выращивание мискантуса в саду

Чтобы выращивание мискантуса китайского в вашем саду увенчалось успехом, необходимо выполнять ряд правил по его выращиванию. При выборе и покупке саженцев остановите свой выбор на взрослом посадочном материале. Наш климат для этого растения непривычен, мискантусу необходим длительный процесс вегетации, и маленький саженец не успеет подрасти и окрепнуть после его пересадки. У более взрослого растения и запас прочности больше – оно легче перенесет холодную зиму.

мискантус китайскийВыбирая место для постоянной посадки мискантуса в саду, остановитесь на солнечном, защищенном от ветров участке. Подготовьте заранее посадочную яму с легкой плодородной почвой. Следите за достаточной влажностью почвы, организуйте регулярный полив, проводите мульчирование корневой зоны куста – мискантус не выносит пересыхания почвы. Ежегодно весной проводите подкормки мискантуса органическими удобрениями. Хорошо отзывается китайский мискантус на гуматы, вносимые при поливе, и комплексные удобрения в виде растворов.

Желательно укрывать мискантус на зиму, особенно это касается не зимостойких сортов, и тех, что высажены на холодных участках сада. Данное растение успевает приспособиться к постепенному снижению температуры, а вот резкие перепады для него опасны и могут привести к гибели. Для укрытия мискантуса можно использовать пленку садовую, оставляя по бокам место для вентиляции. В климатической зоне средней полосы мискантус китайский делят только весной либо ранним летом. После деления и пересадки проходит несколько лет, пока растение достигнет своей полной декоративности.

Посадка винограда и особенности выращивания

выращивание виноградаВкусный, сочный, полезнейший виноград — его любят практически все! Он богат важнейшими и уникальными микроэлементами, которые помогают при атеросклерозе, при повышенном давлении, повышают тонус организма. Великолепный антиоксидант, он улучшает структуру кожи, волос. Из винограда делают соки, вина, изюм, всевозможные сладости, а из косточек делается уникальное масло, ценное в косметологии.

Выращивание винограда — дело трудоемкое, но окупаемое, если к нему подойти с любовью и ответственностью.

Выбор участка

Для выращивания винограда нужно выбирать место солнечное, открытое, хорошо прогреваемое, но желательно, огражденное от сильных ветров. Почва должна быть богата гумусом, рыхлая, незаболоченная. Климатически, благоприятно подходит более сухой воздух, чем влажный так как повышенная влажность повышает риск грибковых заболеваний винограда (мильдь, гниль).

Следует с осени перекопать участок, не разбивая комья, а весной перекопать с перепревшим навозом, фосфорными и калийными удобрениями. Перекапывать следует на глубину 70 см, так как виноград имеет сильно развитую корневую систему, проникающие на приличную глубину, однако в северных районах надо вспахивать не сильно глубоко, для более полного прогрева почвы. Пристенные сорта винограда высаживают около южных, западных и юго-восточных стен. Перекопку надо проводить не менее, чем за 2 месяца, чтобы почва успела осесть.

Время посадки

Благоприятное время посадки для винограда, в нашей климатической зоне, конечно весна. Обычно саженцы винограда высаживают во второй половине мая.

Предпосадочная подготовка саженцев винограда

Предпосадочная подготовка виноградных саженцев заключается, в подращивании молодых кустиков, перед посадкой на постоянное место в открытый грунт. Производится это в начале апреля и, в том случае, если в особенно холодные годы, побеги у виноградных кустиков медленно вызревают. Для подращивания, саженец высаживают в цветочный горшок с перегноем, устанавливают на солнечное, хорошо прогреваемое, место, постепенно, приучая к открытому воздуху. Нельзя допускать переувлажнения или пересыхания почвы в горшочке.

Посадка черенков винограда

Способ посадки саженцев винограда из длинных черенков

Саженец устанавливают у южной стенки ямки, рядом с подвязочным колышком. Основание однолетнего побега должно быть на уровне почвы, расправляем корни очень аккуратно, присыпаем почвой с перегноем и золой, прихлопываем и засыпаем ямку, оставшейся почвой, смешанной с золой и перегноем (можно засыпать в ямку, до посадки, кости, железные болтики , различные железные и металлические предметы, мелкие камни).Недаром, говорят, что лучшие виноградники растут на полях сражений (т.е. на костях). При этом вокруг саженца делают лунки для полива, а сверху, для сохранности влаги в почве, насыпают опилок или торф.

Способ посадки саженцев винограда из укороченных черенков и подрощенных саженцев

черенки виноградаТакие саженцы помещают в середину посадочной ямки, заполняя почвой настолько, на сколько позволяет прирост, оставляя 1 — 2 почки. Когда появятся побеги и достигнут 3 — 5 см, надо произвести обломку, оставив 2 — 3 сильных побега. Постепенно, на протяжении лета, следует подсыпать в ямку почву и выравнивать. Когда будите вытаскивать посадочный материал из горшочка, старайтесь не повредить ком почвы с корнями. Следует сразу, после посадки, подвязать растение к колышку. На постоянное место высаживают черенки, достигшие 70 см. Над поверхностью почвы оставляют 2 почки, а верхние концы сводятся к подвязочному колышку. Бывает, что высаживают 2 черенка сразу (для страховки), поэтому, если саженцы оба прижились, один из них, аккуратно, пересаживают на другое место.

Проверка саженцев винограда на посадку

Визуально осмотрите цвет коры на подземной части — она должна быть чистой, без загнивания. Корни должны быть целыми, без поврежденных частей, а почки целыми и чистыми. Саженцы отбирают длиной 25 см, не менее, должны быть 3 — 4 хороших глазка. Корни должны быть сильными, с 3 — 4 ответвлениями, длиной 20 см. При дальнейшей обработки, у вымаченного саженца, в течении 2-х суток, полностью удаляют лишние корни на верхних узлах, а на нижних узлах укорачивают на 10 см — для того, чтобы корни были сильными и обновленными. Производят обрезку побегов, оставив два побега с 2 — 4 почками, после обмакните корни в болтушку (глина + коровяк). И не допускайте подсушивания корней!

Уход за виноградом

уход за виноградомВ течении вегетативного периода винограда, его боковые побеги постоянно прореживают, оставляя сильные ветви, прищипывают плодоносящий побег над вторым листом от завязи, чтобы не отнимать силу для формирования и созревания гроздей. При выращивании винограда надо всегда вовремя просматривать куст и обламывать, обрезать слабые лозы и прищипывать пасынки. Прищипывают и неплодоносящие побеги, длиной около 50 см. Основному, лидирующему побегу дают развиваться весь летний период. К зимовке, его укорачивают на половину, оставляя всего 2 — 3 почки. В последующие годы, ему опять дают расти до допустимой длины, к зиме подрезают на 2 — 3 см. При формировании завязей, допускается около 12 гроздей на сформировавшийся крепкий саженец, примерно одна гроздь на плодоносящий побег (30 см). Обязательно подвязывайте побеги к шпалерам, иначе сильным ветром их может поломать.

Виноград предпочитает рыхлую и дышащую почву, поэтому следует добавлять песок, камни, перегной, если почва тяжелая. Почву следует мульчировать — это предотвращает появление сорняков, сохраняет тепло и влагу в почве. Мульчировать лучше мульчебумагой или торфом — это существенно улучшает качество созревания ягод.

Не следует поливать слишком часто, ведь он, от переувлажнения, может заболеть, а корни загнить.

Удобрения

Виноград очень отзывчив на внесение микроэлементов, золы, торф и перегной. В течении вегетативного периода добавлять бор, хром, цинк — они увеличивают сладость ( сахаристость) винограда, золу. Зола — уникальное удобрение, в ней содержится, практически, все, кроме азота. Очень хорошо подойдет, для винограда, зола хвойных деревьев — уменьшает кислотность почвы. Производите полив с калийно — фосфорными удобрениями — для формирования и созревания гроздей.

Борьба с вредителями и болезнями винограда

Для борьбы с грибковыми заболеваниями: мильдь, оидиум, следует обрабатывать растение бордоской жидкостью или многочисленными заменителями, которые можно приобрести в магазинах. Опрыскивать следует до цветения и после цветения, перед образованием завязей.

Из вредителей виноградных лоз, выделяется опасная финоксера, поражающая корни растения. Чтобы избежать хлопот с этим вредителем выбирайте сорта, устойчивые к финоксере. Следует вовремя опрыскивать средствами защиты против паутинного клещика, а также собирать в ручную прожорливых проволочников и хрущей, также, от них, можно поливать почву аммиачной водой.

Сбор урожая винограда

Удалите больные ягода с гроздей. Уборку следует проводить по созреванию ягод в гроздях. Сами грозди срезаются секатором и укладываются в подготовленную чистую и сухую тару, в один слой. Убирать рекомендуется, только в сухую погоду. Хранить от 0С до — 1С, при влажности воздуха 90 — 95 %.

Укрытие на зиму

На зимний период следует производить обрезку. Следует отвязать побеги от шпалер и собрать их в пучок. Ведь, даже, самые зимостойкие сорта, могут вымерзнуть зимой без укрытия. Пригните связанные побеги к земле, свяжите их, но не туго, по всей длине и укройте, вернее укутайте специальным укрывным материалом, зафиксируйте их у земли и обложите лапником. Следует обработать побеги железным купоросом — для обеззараживания лозы.

Технология выращивания сои

Соя, как сельскохозяйственная культура , все больше и больше завоевывает внимание аграриев. Дело в то, что соя, это растительный белок, полезный живым организмам. Сейчас сою применяют в производстве продуктов питания и животноводстве. Да каждый наверно знает, что ростки сои полезны при диетах, а в состав мясных полуфабрикатов сою добавляют для улучшения вкусовых качеств и придания полезности.

Для выращивания сои требуется соблюдение ряда правил:

  1. выращивание соиВыдерживание сроков посева. Конечно, это условное правило. Ведь в те сроки, когда Краснодарский край уже, например начинает сев, считаются ранними для выращивания сои в районах Западной Сибири. Нельзя сеять семена сои в слишком холодную почву. Происходит замирание проклевывания ростка, а так же плохая всхожесть и загнивание семян. В поздние сроки посев сои чреват невозможностью прорастания в сухой почве. Соя очень нежное растение, ростки очень слабые, не могут справиться с коркой, образовавшейся на почве. Высевают семена на глубину не больше 3-5 сантиметров, при более глубоком посеве происходит гибель ростков.
  2. Ширина междурядий. Оказывается соя очень привередливое растение. Листья и побеги сои очень восприимчивы к солнечному свету и теплу, чем больше ультрафиолета они получают, тем лучше растут, но в тоже время, корни не любят слишком «горячую» почву, поэтому от прямых солнечных лучей происходит иссушение корневой системы. По наблюдению агрономов, оптимальной шириной междурядий считается 35-40 сантиметром. При этом растения полностью получают солнечную энергию и недают пройти солнечному свету к корням.
  3. Норма высева семян. Примерный расчет семян производится по контрольному высеву на семенном участке. В среднем требуется 1 миллион семян на 1 га.
  4. Уход за посевами. До появления всходов необходимо дважды провести боронование посевов. Несколько раз за сезон необходимо рыхление почвы междурядий, пока не сомкнулись кусты. Прополка проводится до 5-ти раз за сезон.
  5. Подкормка и борьба с вредителями. Подкорм проводится до посева семян, 3 раза за сезон соя подкармливается микроудобрениями и азотсодержащими удобрениями, для улучшения роста азотных клубеньков на корнях сои.
  6. Полив. Растение очень требовательно к влаге. Если в начале роста, соя еще может перенести небольшую засуху, то в период цветения, формирования плодов и созревания, ей просто необходим ежедневный полив. При жаркой сухой погоде растение сбрасывает листья и плоды, тем самым ощущается понижение урожайности.
  7. Свет и тепло. В холодных климатических условиях не следует ждать большого урожая. Среднесуточная температура ниже 20 градусов вредна для растения. Происходит загнивание зеленой массы, нет образования плодов. Низкие ночные температуры полностью губят растение.
  8. Убирают сою в состоянии полного созревания. Растение должно сбросить полностью листья и пожелтеть. При взятии в руку стручка он должен хорошо распадаться, семена плотные, сухие желто-коричневого цвета. При раннем сборе происходит засорение урожая стручками, а при позднем, семена высыпаются на землю.

Для успешного выращивания сои следует учитывать предыдущие посадки. Соя хорошо растет на почвах, где в прошлом году росли озимые пшеницы, ржи, овса. Самое взаимовыгодное высевание является смена из года в год посевов кукурузы и сои.

сояПочву для посева сои выбирают либо суглинистую, легкую песчаную или чернозем. Нет специальных требований для состава почву при выборе полей для засева. Все же если соблюдать температурный и водный режим, хороший урожай можно получить на любых почвах.

Вредителями сои считаются рыжая огневка и паутинный клещ. С ними борются с помощью специальных средств защиты. Кстати можно отметить, что появление паутинного клеща, в многом зависит от засушливого лета и недостаточного орошения растений.

На индивидуальных огородных участках выращивание сои еще не слишком распространено, но все больше набирают свои популярность. Для того, чтобы получить урожай этой овощной культуры следует соблюдать несколько основных правил посадки и выращивания.

Выберите место для посадки достаточно солнечное, без сквозняков и ветра. Почва может быть любой, за исключение песчаной.  Посев семян производится в начале мая, когда почва прогреется до плюс 5-10 градусов. Дистанция между растениями должна быть 20-30 сантиметров, междурядья по длине 40-50 сантиметров. Не следует загущать посадки во избегания появления гнили и плесени. Растение хорошо переносит заморозки и засушливую погоду. Очень любит подкормки удобрениями нитрофоской и куряком. Хороший урожай получите при достаточном поливе растений. Тепло и влага лучший друг сои во время плодоношения.

Особенности выращивания картофеля

особенности выращивания картофеля

Картофель одна из главных культур, предназначенных в пищу человека. Ведь ни один обед не обходится без картошечки. Запеченая, отварная, жареная – всегда так любима и взрослыми и детьми. Этот овощ занимает пятую часть потребительской корзины любого россиянина. Картофель используют в животноводстве на корм скоту, в пищевой промышленности . Ведь во многие кулинарные изделия входит крахмал, а он как известно производится из картофеля. Картофель одна из главных овощных культур, возделываемых сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами.

Выбор сорта

Для того чтобы вырастить хороший урожай следует выбирать правильный сорт картофеля. Он должен быть пригодным для высаживания в вашей климатической зоне. Самыми популярными в наше время считаются такие сорта, как «Адретта», «Латона», «Дачник», «Скарлет». Все они достаточно урожайные, но имеют различные вкусовые и технические качества. Если вам нравятся желтая мякоть, крахмальность, то рекомендуются сорта «Адретта» и «Латона», а вот картофелем для жарки является «Дачник».

Для того, чтобы вырастить картофель на своем приусадебном участке, нужно много отдавать внимание этому корнеплоду. И готовиться к посадке следует в осенний период. Главным считается правильный выбор клубней картофеля на посадку.

Отбор клубней нужно производить из самых больших кустов картофеля, в гнезде которых находится больше 10 клубней. Клубни для посадки должны быть не слишком крупные, не больше куриного яйца, ровные, гладкие, без язв и ран. Собирать посевной материал следует отдельно от едового картофеля. Тщательно просушить на солнце в течение часа, затем сложить в мешок и опустить в подвальное помещение. В зимний период периодически просматривайте семенной материал, удаляйте дряблые и гнилые клубни.

Посадка картофеля

Посадку проводят в конце апреля, начале мая. Земля должна прогреться до 10 градусов, именно при такой температуре клубни просыпаются и начинают расти. Хорошо если вы ежегодно будете менять место для посадки картофеля. Предшествующими культурами желательно чтобы были горох, фасоль, кукуруза. После томатов или перцев не следует проводить посадку картофеля, возможно заражение болезнями. Перед посадкой некоторые садоводы рекомендуют прорастить картофель. На 2-3 дня оставьте картофель в теплом солнечном месте, при этом не переращивая ростки, если они будут слишком длинные, то будут ломаться при посадке. Методов проращивание много. Это и как вариант проращивания в опилках, в песке или в соломенной трухе.

выращивание картофеляЗемля для посадки картофеля должна быть легкой достаточно плодородной, но при должной подкормке получают хороший урожай и на песчаных почвах. Тяжело идёт выращивание картофеля на тяжелых суглинистых землях. Если ваш приусадебный участок имеет такую особенность, то есть смысл провести удобрение почвы. Внесите перепревшие опилки или мелко нарезанную солому. Хорошо обогащает и облегчает почву внесение свиного навоза. А опилки это еще и защита от личинок колорадского жука. Тяжелую почву рекомендуется перекапывать дважды — осенью и весной, причем весной лучше если вы перекапаете не лопатой, а культиватором. После культивации почва обогащается кислородом, имеет более мелкую фракцию.

Обычно картофель высаживают рядами. Между кустами расстояние в 30-40 сантиметров, а вот междурядья должны быть достаточно широкими 40 сантиметров, это нужно для того. Чтобы хватало место на окучивание картофеля. Методы закладывания клубней различные. При тяжелых плодородных почвах следует проводить посадку «на гребень», а в песчаные, при небольшом поливе, наоборот в «канаву».

Подкормка и уход за картофелем

Подкормку кустов картофельных кустов проводят в несколько этапов. Перед посадкой в лунки вносят немного коровяка, золы и гашеной извести. При этом сами клубни обрабатывают медным купоросом, раствором маргановки и нашатырем. Это делается для того, чтобы убить все болезнетворные бактерии, которые находятся на поверхности клубней.

После появления всходов рекомендуется, подкормит удобрением «Бульба», в его состав входят полезные для культуры микроэлементы и минералы. В период цветения картофеля нужно подкормить удобрениями с содержанием гуматов. Хорошо реагирует картофель на внесение подкорневую зону «биогумуса». В период созревания клубней не следует проводить подкормку. От этого картофель становится мене лежкий и водянистый, так что в августе месяце можно не подкармливать. Подкорму в период роста проводят раз в 10 дней, в большем количестве не рекомендуется, перекормленная картошка плохо хранится, сильнее подвергается гнили, имеет плохие вкусовые качества. Как вариант подкормки азотными удобрениями многие огородники применяют посев в каждую лунку зерен гороха. Как известно все бобовые образуют на своих корнях азотные клубеньки и те в свою очередь отдают удобрение кустам картофеля.

Посадив клубни картофеля, до появления первых всходов рекомендуется несколько раз прорыхлить почву бороной. Это делается для того, чтобы разбить корку земли и дать воздуху поступать к клубням. Если весна достаточно дождливая, то производить рыхление нужно после каждого дождя, на следующий день.

Следующей процедурой, обязательной в выращивании картофеля является прополка. Первая прополка должна быть ручной. Не поленитесь и тщательно прополите все сорняки на картофельном поле руками. Не бросайте сорняки прямо на поле, лучше собирать их в компостную кучу, а осень получившееся удобрение внести под перекопку. Затем нужно пройти специальной мотыгой, которая срубит все оставшиеся сорняки и при этом прорыхлит землю.

В конце июня, когда кусты картофеля уже подросли необходимо огрести их. Это проводится для того, чтобы на корнях растения образовалось больше клубней. Первый раз окучивают картофель, когда он вырос на 10 сантиметров, следующее окучивание проводится до смыкания кустов.

Болезни и вредители

картофельные вредителиОдной из особенностей выращивании картофеля является постоянная борьба с различными насекомыми вредителями. Проволочник, колорадский жук могут полностью уничтожить посадки картофеля. Для борьбы используют химические средства, народные методы и механическую сборку. Лучше всего использовать все три способа борьбы для получения лучшего результата. При уничтожении проволочника хорошо помогают древесная зола, гашеная известь, красный острый перец. Одним из лучших средств, при борьбе с вредителями называют нашатырь. Но главное запомнить, что обработку картофеля от насекомых вредителей нужно проводить в вечернее или утреннее время, в сухую и безветренную погоду. При расположенных рядом пчеловодческих хозяйствах не следует использовать химические средства защиты, чтобы не случилась гибель пчел. Таких вредителей, как колорадский жук следует ежедневно собирать вручную или ставить ловушки. При наличии на соседнем участке вредителей, чтобы избежать появления их на вашем, следует обрабатывать межу и забор, химическими препаратами.

Достаточно часто у картофеля встречается такое заболевание, как фитофтора. Как бороться с ней? Если вы заранее обработали клубни марганцовкой, то вряд ли заболевание появиться. Но если все же это случилось, то нужно оборвать все нижние листья у кустов, тем самым дав воздушным массам доступ к растению. Заболевшие растения ежедневно обрабатывайте настоем чеснока или чистотела до полного исчезновения болезни. Химические препараты так же существуют, но есть опасность откладывания их в клубнях и как следствие попадание в организм человека.

Для хорошего урожая картофеля необходим полив растений. В жаркое лето полив необходим ежедневно, так же как и в период цветения и образования клубней. Прекращение полива производят в середине августа за пару недель до копки картофеля.

Сбор и хранение урожая

сбор урожая картофеляКопку картофеля проводят в момент, когда зеленая часть растения начинает желтеть и сохнуть, стволы, как правило, падают на землю, прекращается цветение.

Приступая к выкапыванию картофеля, заранее приготовьте сухое темное помещение для просушки клубней. Все проколотые, мелкие, зараженные клубни следует сразу удалять от общей массы урожая. Просушенную картошку следует опустить в подполье, при этом пару недель не закрывать отдушину и дверцу. Дело в том, что клубни картофеля в это время еще не спят и выделяют углекислый газ, тепло и влагу. Закрытие подполье происходить, когда исчезает запах, свойственный свежему картофелю и температура воздуха опускается на 5-6 градусов.

В зимнее время следите за состояние вашего картофеля. Отбирайте загнившие клубни, проветривайте. Следите за температурным режимом. Ведь при температуре выше 15 градусов клубни картофеля просыпаются и начинают расти.

Выращивание грушевого дерева

выращивание грушиГруша – истинное украшение сада, культура, по своим биологическим характеристикам ближе всего к яблоне. Все ее сорта самобесплодные, для них требуются опылители. В плодоношение вступает позднее, чем яблоня, но есть много и скороплодных сортов данной культуры.

На втором месте за яблоней, груша – самое распространенное плодовое дерево. В них меньше сахара, в отличии от яблок, и тем не менее они слаще, поскольку и кислот в них меньше, в среднем содержание сахаров – до 16%, кислот до 0,7%, а также витамины и микроэлементы. Невероятно душистые и вкусные, груши любимые многими десертные фрукты. Их консервируют, маринуют, сушат, делают различные напитки.

Грушевая древесина очень прочная. Из нее изготавливают разнообразные украшения, посуду, столярные изделия.

Особенности выращивания.

При посадке сада с грушевыми деревьями наиболее выигрышен участок с пологими склонами, широковолнистый. Под посадку груш отводят южные и прилегающие к ним склоны. На участке для посадки должен быть хороший дренаж, не допускается застой почвенных вод. Для выращивания груш подходят окультуренные супесчаные или же суглинистые почвы. Песчаные земли подходят для груши хуже, чем яблоне, чрезмерная увлажненность может вести к гибели растения. На участке уровень грунтовых вод для посадки груш не должен быть выше двух метров. Если вы отводите под грушевые посадки раскорчеванный участок после старого сада, должно пройти не менее четырех лет до новой посадки груш.

Груша – дерево теплолюбивое, для нее важна плодородность почвы и обеспечение влагой. Она, по сравнению с яблоней, не так зимостойка, но, невзирая на достаточно высокие требования по выращиванию, при правильно подобранных сортах и адекватном их размещении на пригодных участках, организации достаточного агротехнического ухода это дерево будет хорошо расти и обеспечивать регулярными хорошими урожаями.

Занимаясь выращиванием груш не стоит увлекаться слишком большим количеством этих растений на участке. Достаточно иметь 1 дерево летнего и пару деревьев осеннее-зимнего времени созревания. Также, в приусадебном хозяйстве можно выращивать на одном дереве ряд сортов, при этом учитывая их морозоустойчивость. Обычно, более расширено в насаждениях следует представлять сорта, максимально надежные по морозоустойчивости, способности деревьев самовосстанавливаться.

Наилучшее время для высадки грушевых деревьев осенью – до момента промерзания почвы, весной – после того, как почва полностью оттаяла.

При посадке используют схему 4-4,5м х 2,5-3м – в зависимости от рослости растений. Следите за тем, чтобы во время посадки место прививки у деревца на 5 см возвышалось над уровнем почвы. Саженец опускают в подготовленную и удобренную заранее ямку и засыпают грунтом, утрамбовывая. После посадки – поливают из расчета до трех ведер под каждый саженец.

грушевое деревоПосле посадки необходимо провести формирующую обрезку. Однолетние саженцы при посадке весной обрезают на высоте 90 см от земли. Если саженец двухлетний – следует удалить все ответвления до высоты в 50 см, укорачивают проводник.

В ходе роста у груши необходимо отгибать побеги до горизонтального положения, использую прищепки – это делают в мае, по достижению побегами длины в 15 см. Летом, во второй половине это делают при помощи шпагата. Следующей весной те побеги, образующие острый угол, вырезают, проводник подрезают приблизительно на 40 см от предыдущего яруса. В целом, при формировании кроны стараются придать главенствующее положение проводнику, отрастающие побеги отгибают до горизонтального состояния, удаляют вертикальные ветви, и конкурирующие с проводником.

Уход.

Выращивание груши подразумевает под собой тщательный уход за растением в процессе вегетации. Многие полагают что уход за грушей идентичен уходу за яблоней, так как они очень сходны между собой, в том числе по строению. Но это не совсем так. Молодые саженцы груш крайне подвержены морозам, и в зимний период нуждаются в тщательном утеплении, многоразовом подкидывании снега под стволы и утаптывании. Часто в осенний период стволы груш повреждаются грызунами. Именно поэтому после посадки стволы обвязывают плотной бумагой. Чтобы избежать подмерзания корней, необходимо прикрыть их холмом земли высотой не менее 20 см. У всех груш довольно слабая корневая система. Приствольные круги и молодых, и деревьев постарше следует своевременно пропалывать, рыхлить и удобрять. Если не следить за молодым саженцем, может возникнуть нарушение корневой системы и, следовательно, гибель растения.

Поливать грушу лучше методом дождевания, также можно пустить воду в канавку, вырытую вокруг дерева. Не допускайте образования корки после полива. При поливе пользуются нормы – на 1 метр квадратный – от трех ведер воды. Для уменьшения испарения используется мульчирование приствольных кругов.

Удобрение грушевых деревьев.

После закладки грушевых деревьев, первые три-четыре года растения удобряют используя азотные удобрения – до начала цветения, через 2-3 недели после начала цветения. Если деревья растут и развиваются слабо, нормы азотных удобрений можно увеличить.

Если произошло промерзание корней и надземной части растения, либо повреждение болязнями, следует провести внекорневые подкормки используя раствор мочевины (0,5%). Калийные и фосфорные удобрения вносят по мере необходимости, учитывая состояние почвы и листвы. Необходимость в микроэлементах восполняют также путем внекорневых подкормок. Их проводят единоразово до или в момент цветения.

Чтобы улучшить хранимость плодов, деревья обрабатывают солями кальция. Необходимо провести до шести таких обработок за сезон.

Все внекорневые подкормки можно проводить одновременно с опрыскиванием фунгицидами и инсектецидами.

Размножение.

Все сорта груш размножаются вегетативным путем, зачастую прививкой. Наилучшими сильными подвоями для растения являются сеянцы лесной, дикой груши, айвы. Для карликовых подвоев также можно применять рябину, иргу, боярышник. На подобных подвоях груши начинают плодоносить уже на 2й год. В местах с холодными зимами возможно даже пригибать эти деревья к земле, при этом не создавая перегибов в месте прививки.

Следует отметить, что данные прививки не отличаются долголетием, обычно после шести, десяти лет происходит отлом в месте прививки, в связи с недостаточной совместимостью подвоя и привоя.

Груша, которая прививалась на аронию или иргу, может выращиваться в виде куста, прививая ежегодно очередной привой на крепкую корневую поросль. Другие побеги под корень срезают. Такая процедура может выполняться каждые два года. Такие кусты могут вырастать до трех метров и в летний период нуждаются в подвязке к опоре.

Рябина, как обыкновенная, так и черноплодная более подходят для груши в качестве подвоя, нежели ирга.

Болезни, вредители груш.

Выращивая грушу, вы можете столкнуться с настораживающими факторами в ходе ее развития – изменения в окраске плодов и листьев, осыпание завязей, усыханием верхушек побегов. Такое состояние вызывают реакции на неблагоприятное воздействие различных вредителей и вирусов.

Опасность для груши несут медяница, плодовая или листовая галлица, тля, грушевый клещ.

Внешние изменения у растения может вызывать также нарушение обмена веществ, возникающее при неблагоприятных условиях почвы. Особо важное значение для развития деревьев, формирования урожая имеет минеральное питание, которое должно поступать к растениям в соответствующих пропорциях. Возникающий дефицит хотя бы одного из минеральных элементов несет вероятность заболевания. А если к этому прибавить плохие погодные условия, нехватку кислорода в почве, то эта вероятность увеличивается во много раз. Так, недостаток или переизбыток меди приводит к осыпанию листьев.

При защите растений от негативных факторов наиболее эффективно применять агротехнический метод. Данный метод позволяет изменить экологическую среду растения. Перекапывание почвы – снижает численность вредителей и бактерий. Также, в качестве дополнительной защиты, проводят минеральные подкормки. При соблюдении норм введения можно повысить устойчивость растений к заболеваниям и уменьшают развитие вредителей.

Также в качестве защиты используют минеральные подкормки. Адекватные нормы их внесения противостоят развитию болезней и вредителей, способствуют их устойчивости к различным повреждениям. Повышенное количество азотных удобрений летом влияет на продолжительные и интенсивные приросты побегов, а это, в свою очередь, влияет на увеличение числа тли, листоблошки, паутинных клещей, плодожорки. Кроме этого, известно, что многие сорняки являются резервацией вредных насекомых. Вредители концентрируются на сорных растениях в начале развития и после перезимовки распространяются на плодовые насаждения. Поэтому сады следует содержать чистыми от сорняков, желательно под культурным дерном или паром.

Существует еще целый ряд агроприемов, которые облегчают ситуацию в борьбе с вредителями, а именно – уборка с участка сорных трав и растительных остатков, очистка деревьев от отмершей старой коры, использование ловчих поясов, омолаживающая обрезка кроны, удаление гнезд зимующих насекомых – все эти шаги улучшают состояние сада и позволяют сократить химические обработки.

Тем не менее невозможно обойтись совершенно без пестицидов. Застраховать урожай от вредителей помогут инсектециды и фунгициды. Их использование на 30% уменьшит потери урожая. В такой работе важно изучить свойства препаратов, которые будут использоваться, их вредность для людей и растений, побочные эффекты использования, нормы потребления и прочие условия использования.

Нарушение обмена веществ возникает у груши при возникновении дефицита в макро и микроэлементах. Пополнять его можно соответствующим раствором в виде опрыскиваний. Внекорневая подкормка деревьев может проводиться карбомидом – 100 грамм, медным купоросом – 5 грамм, борной кислотой – 3 грамма, марганцово-кислого калия – 3 грамма. Данные вещества, предварительно растворенные смешиваются в 10 литрах воды и проводятся защитные обработки. В ходе подобных подкормок стимулируются жизненные процессы растений, улучшается усвоение при корневых подкормках.

Популярные сорта груш.

популярные сорта грушРазнообразие сортов груш огромно. При изучении предлагаемых сортов, садовод может выбрать именно те из них, которые отвечают необходимым условиям выращивания, климату и особенностям ухода. Исходя из сроков созревания плодов сорта разделяют на летние, осенние, зимние. Груши разных сортов имеют разный вид крон и индивидуально реагируют на почвенно-климатические условия.

  • Летние: Бере-Дюшес – зеленовато-желтые плоды, весом до 170 г; Любимица Клаппа – желто-зеленые с красным румянцем, крупные плоды до 250г; Лимонка – желтые, вкусные плоды, весом от 90г; Брянская красавица – позднее-летние, плоды зелёно-желтого окраса, 550г, сочные, вкусные, сорт обладает уникальной зимостойкостью.
  • Осеннние: Лесная красавица – зеленые с красным боком, вес плодов около 120 г, очень вкусные; Бере Боск – желто-коричневые, оржавленные плоды, весом 190г, отлично хранятся в холодном помещении; Десертная – желто-зеленые, крупные плоды весом от 200 до 400 грамм; Талгарская красавица – плоды бледно желтые с румянцем до 140 г.
  • Зимние: Ноябрьская – созревание поздней осенью, плоды зелено-желтые до 220 г, лежкость до 3х месяцев, высокие вкусовые качества, маслянистая мякоть; Артемовская зимняя – плоды зелено-желтые, до 350г; Стрийская – позднее-зимний сорт, зелено-желтые плоды со сплошной оржавленностью, весом 260-280 г.

Сбор урожая.

В зависимости от дальнейшей переработки, сбор урожая проводят при полной либо технической спелости плодов. Уровень созревания определяют на глаз, путем выборочного снятия, за пару недель до среднестатистической даты созревания. Наилучшие сроки сбора урожая определяются по внешнему виду, состоянию семян и легкости отделения плодов. Если появились опавшие плоды, сроки уборки следует подкорректировать.

В ходе сбора проводят предварительную, на начальном этапе, сортировку плодов – на хранение и дальнейшую переработку. Для максимально долгого хранения груши собирают вручную, укладывают в деревянные либо пластиковые ящики в один слой и убирают в прохладное помещение.

Выращивание нарциссов

выращивание нарциссовНарциссы являются представителями семейства амариллисовых. Это луковичные многолетние растения, совершенно неприхотливые к условиям выращивания. Пожалуй, именно по этой причине, их можно часто встретить на современных дачных участках.

Посадка нарциссов

Выбрать место для посадки нарциссов нетрудно, — главное, чтобы почва была дренированной и сравнительно плодородной. Нарциссы не любят расти на открытом пространстве, продуваемым ветрами. Поэтому лучше отдать предпочтение солнечным или немного затененным участкам вашего сада, — солнечные лучи продлят цветение нарциссов и подарят им больше красок.

Высаживать луковицы нарциссов следует с августа по сентябрь. Сажать их позднее не рекомендуется из-за угрозы замерзания. Посаженные луковички в октябре не смогут вовремя укорениться и растения погибнут в почве.

Сажать нарциссы необходимо на глубину в три раза превышающую размер их луковицы. Между растениями оставляют расстояние 10 см. на дно посадочной ямки лучше подсыпать немного песка, чтобы дренажные свойства грунта были лучше.

Размножение и пересадка нарциссов

На одном месте эти цветы могут расти до пяти лет. После этого их нужно обязательно пересадить, потому что они начинают разрастаться и их развитие оставляет желать лучшего. Нарциссы пересаживают после окончания цветения в то время, когда их листовая часть успела пожелтеть.

Одновременно с этим проводится размножение нарциссов посредством деления куста. Луковица после выкапывания делится на части, погружается в стимулятор роста и пересаживается в ящики с подготовленным почвогрунтом. Также нарциссы можно размножать вегетативным методом.

Уход за нарциссами

нарциссНарциссы не требуют особенного ухода, достаточно проводить стандартные действия в виде поливов, подкормок и мульчирования.

В течение года достаточно проводить пять подкормок нарциссов с помощью минеральных удобрений – ранней весной, во время формирования цветоносов, в период бутонизации, во время цветения и в конце лета.

Поливать нарциссы следует только в жаркую погоду и во время цветения, регулярные поливы им не требуются. Нужно удалять увядающие цветы пока не созреют семена, так как растение растрачивает много сил на процесс их формирования. Листья растений лучше не трогать совсем, желательно чтобы они отмирали самостоятельно.

Зимой нарциссы неплохо себя чувствуют в почве, однако весенние заморозки могут погубить проснувшиеся растения. По этой причине почву вокруг растений следует замульчировать.

Вредители

Высаживая луковички нарциссов, нужно обратить внимание на их внешний вид, — больные и подозрительные растения высаживать не стоит. Среди заболеваний нарциссов можно выделить, фузариоз, серую гниль и мозаичную болезнь. Чтобы избежать заболеваний до и после цветения растения нужно обработать разведенным медным купоросом в соотношении 10 грамм на литр воды.

Вредителями нарциссов являются корневой клещ и журчалка. Чтобы избежать поражения растений журчалкой, достаточно отказаться от органических удобрений, поскольку этого вредителя привлекает навоз. В качестве защиты нужно применять препарат «Фитоверм».

Ваш дачный участок наполнится живописными красками, если вы совместите на нем посадки нарциссов, тюльпанов, примул. Главное обеспечить всем растениям грамотный уход. Цветут нарциссы не менее двух недель, и их пожелтевшие листья удачно скроют близлежащие посадки высаженных цветов-соседей.

Выращивание томатов в теплице

выращивание томатов в теплицеТоматы – это одна из популярных культур, которую выращивают в теплицах. Сочные, сладкие витаминные плоды вырастить совсем не сложно. Даже в неотапливаемой теплице урожай помидоров будет в два раза больше, чем при выращивании в открытом грунте. Да и плоды в теплице появляются раньше, дней на десять-пятнадцать. Кроме этого, тепличные помидоры меньше болеют фитофторозом, что существенно способствует увеличению урожая.

При выращивании в теплице помидоров самый ответственный этап – это хорошая рассада. Ведь урожай напрямую зависит от того, насколько здоровый и сильный будет саженец. Как же вырастить крепкую рассаду помидоров?

Выбор подходящих семян

Прежде всего необходимо выбрать качественные семена, плюс правильно их обработать. Обязательно перед посевом перебранные семена нужно замочить раствором марганцовки темно-вишневого цвета (на 250 мл воды – 1 грамм). Выдерживать в растворе приблизительно четверть часа. Это необходимо сделать для профилактики вирусных заболеваний, плюс для хорошей всхожести всех семян. Дальше семена следует снова замочить, только на этот раз в питательном растворе: на один литр воды нужно по одной большой ложке древесной золы и жидкого универсального удобрения, плюс одну маленькую ложку нитрофоски и четвертую часть маленькой ложки гумата натрия. В такой питательный раствор семена погружают на 12 часов, предварительно завернув в марлю или полотняный мешочек. После этого промывают прохладной водой и на сутки отправляют в холодильник для закаливания. После этого их высаживают в питательную земляную смесь и они дают дружные и быстрые всходы.

Но, если вы выбираете семена гибридов, то подобные процедуры проводить не нужно. Их высевают в теплую влажную и удобренную почву без дополнительной обработки.

Семена помидоров для посадки в теплице рекомендовано высевать уже в феврале. При чем каждый сорт высевают в разные горшочки в заранее приготовленную питательную земляную смесь.

Выращивание рассады

Первые пару недель рассада растет слабо, заметно усиливается ее рост уже на третьей неделе. Поэтому в этот период важно следить за тем, чтобы рассада не вытянулась. С этой целью емкости с растениями через день переворачивают обратной стороной к солнцу. Дневная температура должна быть около 20 градусов, ночью лучше выдерживать температуру до 15 градусов.

Как только на рассаде томатов появились два-три настоящих листка, ее необходимо пересадить в более свободные ящики или отдельные стаканчики, то есть провести пикировку. Так как в этот период листья начнут сильно разрастаться в ширину и высоту. Так же это позволит немного замедлить рост растений и они не вытянуться. А еще пикировка позволяет удалить слабые или больные растения.

Через полторы-две недели, после того как была проведена пикировка, впервые нужно ввести подкормку для рассады. Лучше полить растения раствором нитрофоски (на один литр – одну большую ложку). Поливать рассаду следует по мере просыхания земли. Так же нужно следить, чтобы корни рассады не обнажались, если это произошло – необходимо подсыпать земли. А еще за неделю до высадки в грунт нужно провести световое и температурное закаливание рассады, для этого нужно в теплые дни открывать форточку в комнате. При правильном закаливании растения должны приобрести фиолетовый или сизоватый оттенок.

Высаживание рассады томатов в теплицу

В апреле или начале мая рассаду томатов можно высаживать в теплицы. Перед высадкой проводят опрыскивание борным раствором (для обильного урожая) и удаляют три нижних листка (это снизит риск возникновения болезней и поспособствует хорошему формированию первой цветочной кисти).

помидоры в теплицеВ теплице грядки должны быть расположены вдоль стен, их высота – сорок сантиметров, а ширина – до восьмидесяти (в зависимости от сорта помидоров). А так же следует оставить проход между рядами около шестидесяти сантиметров. Перед высадкой рассады лунку желательно полить теплой водой с добавлением марганцовки. А теплица должна быть оснащена достаточным количеством форточек, которые расположены сверху. Потому что в период цветения томатам необходимо хорошее проветривание.

При высаживании рассады необходимо следить за тем, чтобы растение находилось вертикально, а верхняя часть земляного кома оставалась свободной. Если рассада выросла высокой, то ее лучше сильно не заглублять, так как это может замедлить рост растений. Если же рассада все-таки вытянулась, то после посади в землю нужно провести подкормку.

Через две недели (или больше) после высадки томаты нужно подвязать первый раз к шпалере, последующую подвязку осуществляют по мере роста растения. У помидоров формируется один стебель и семь-девять цветочных кистей. Рекомендовано оставлять нижний пасынок именно с одной цветочной кистью, а все другие удалять.

Опыление в теплицах лучше проводить искусственно, чтобы плоды лучше завязались. Для этого цветочные кисти слегка встряхивают в теплую и солнечную погоду. Нужно в период цветения не допускать переувлажнения почвы и воздуха. Так как это может снизить в плодах содержание сахара и сухих веществ, а от этого помидоры станут кислыми и водянистыми. Поэтому поливать растения лучше раз в пять-шесть дней. А вот в период образования плодов полив нужно увеличить, чтобы не осыпалась завязь. Так же в этот период рекомендовано три-четыре раза подкормить растения помидоров. Вегетационная подкормка позволит плодам интенсивнее наливаться.

Собирать плоды рекомендовано ежедневно или хотя бы через день. Срывать помидоры лучше без плодоножки в розовой степени зрелости, то есть немного недоспелыми. Через пару дней они сами покраснеют и доспеют. Если на кисти оставить полностью спелый плод, то он спровоцирует быстрое созревание соседних помидоров, а это плохо, так как они не успеют набрать нужную массу и сахаристость.